![]() |
|
|
|
GHID PENTRU REALIZAREA CĂDERILOR DE APĂ; STANCA ARTIFICIALA
Prefata
Realizarea pietrei artificiale are o experienta de decenii, dar nu a fost vānduta la scara larga, pāna cānd producatorii de piatra artificiala nu au īnceput sa foloseasca sabloane flexibile care sa ofere imaginea pietrelor actuale, asa ca fabricarea pietrelor a progresat la un nou nivel de realism. Īnfatisarea pietrelor artificiale create cu aceasta tehnica de realizare a pietrelor a fost folosita pentru habitatele din gradinile zoologice, īn parcurile tematice, muzee, case si ele sunt toate imitatii convingatoare ale formatiunilor de pietre reale. Acest grad superior pe care l-au atins pietrele artificiale, a īmbunatatit imaginatia designerilor la fel ca si a publicului din toata lumea. Modelele de pietre bazate pe natura au fost folosite pentru a creea aspecte exterioare de peisaje pentru o mare varietate de locatii īn jurul lumii si nivelul lor īnalt calitativ a fixat noi standarde pentru aceasta industrie.
Acum, veti avea posibilitatea de a obtine noi cunostinte si informatii pentru a va realiza propriul paradis de piatra artificiala - oricum ati dori voi sa fie - mic sau mare. Veti putea sa intensificati orice mediu, astfel īncāt sa reflecte acele elemente din natura pe care le admirati.
Aceast ghid ofera cititorului metode alternative pentru īnvatarea modalitatilor de realizare a pietrelor, astfel īncāt, lucrarile mici pot fi construite acasa, fara sa folositi prea multe echipamente. Īn acelasi timp, informatiile tehnice sunt incluse pentru acei cititori care doresc sa aprofundeze instructiunile de construire a pietrelor artificilale. O data ce ati īnteles bine principiile realizarii pietrelor, veti fi limitati doar de imaginatia vostra, de entuziasmul si bugetul vostru.
Proiectarea, planificarea si construirea propriei voastre lucrari de piatra artificiala, va vor rasplati din multe puncte de vedere īn anii urmatori. Crearea de piatra artificiala este doar un pas favorabil īn construirea unui mediu īnconjurator plin de inspiratie, care poate fi o parte importanta a casei voastre si a stilului vostru de viata.
PARTEA I - DESIGN
CAPITOLUL 1
PLANIFICAREA sI DESIGNUL
Lucrul cu cimentul si otelul poate fi o munca grea, dar rezultatele pot fi spectaculoase si pot dura o viata. Crearea peisajelor de piatra artificiala nu trebuie sa fie o decizie impulsiva. O formatiune completa de pietre din beton este aproape imposibil de mutat o data ce a fost construita, asezarea si marimea pietrelor necesita o reflectie īndelungata, dupa cum putem vedea. Un proiect de succes, al carui stil, asezarea, constructia si finisarea vor recompensa cu generozitate proprietarii cu un paradis, pe care ei ar putea sa nu mai doreasca sa īl paraseasca niciodata.
Dificultatea si nivelul de munca solicitate pentru construirea unei cascade de piatra artificiala sunt direct proportionale cu marimea sa. Din acest motiv, daca acesta va fi primul vostru proiect de constructie, veti dori probabil sa īncepeti la o scala mai mica. Primul impuls pentru majoritatea oamenilor este sa sara direct la fanteziile pe care le au despre amenajari de atāta timp. Īn schimb, spargeti acest proiect de vis īn sectiuni realizabile, īncepeti cu o mica sectiune - pentru primul vostru proiect.
Luati īn calcul fabricarea unui bolovan de-a lungul marginii iazului sau a piscinei. Este posibil, dupa ce experimentati nivelul de munca pe care īl implica, sa nu mai alegeti sa faceti alta munca la piatra artificiala. Nu veti dori sa va blocati cu o structura mare neterminata si fara posibilitatea de a o mai termina vreodata.
Desenarea aspectelor proiectului cascadei
Multe dintre pietrele de pe suprafata pamāntului au fost asezate īn straturi orizontale ca si sedimentele (precum piatra de nisip, sistul argilos si piatra de var - calcarul) sau ca lava curgatoare (precum bazaltul). Foarte adesea, aceste straturi au fisuri verticale, care dau pietrelor o aparenta mai degraba de lespezi de piatra. Cānd aceste pietre sunt expuse perioade īndelungate la conditiile de vreme, eroziune de la ploi sau topirea ghetii de catre acizi derivati organic, pot lua o īnfatisare mult mai crapata si margini neregulate, accidentate. Īn continuare, ele retin urmele pe portiunile orizontale.
Pietrele vulcanice precum granitul, s-au format adānc īn pamānt si au fost apoi expuse la suprafata prin eroziune sau miscari tectonice. Īn timp ce granitul poate aparea cāteodata ca un strat de aluviuni din cauza crapaturilor orizontale, are de obicei o īnfatisare foarte masiva, colturoasa. Textura sa cristalina ofera granitului un aspect complet granulos si īmpestritat, adesea taiat la īntāmplare de benzi de material negru sau deschis la culoare. Unde granitul a fost supus conditiilor meteo, a luat caracteristicile imaginii unei perne rotunde.
Rocile metaforice (ca gneiss, cuartitul, sisturile si marmura) s-au format cānd sedimentarea si pietrele vulcanice au fost supuse unei calduri si presiuni intense īn timpul miscarilor tectonice ale scoartei pamāntului. Īnfatisarea acestor roci este foarte variabila, dar de obicei ele au modele expuse īn benzi, fāsii, care aproape īntotdeauna au deformari, rasuciri īntortocheate īn fāsii. Suprafetele expuse la conditiile externe reflecta adesea aceste straturi, mai ales pe verticala decāt pe orizontala. Rocile metaforice sunt de obicei taiate de numeroase crapaturi care le divid īn bucati mari. Ca īn toate pietrele, aceste crapaturi sunt puncte īn care vremea a luat locul mult mai rapid si ele sunt de obicei accentuate cu zimturi proeminente.
Din cauza compozitiei variate, pietrele au grade diferite de tarie si rezistenta la conditiile externe. Straturi alternative de calcar si roca argiloasa, de exemplu, vor avea adesea o īnfatisare de strat-prajitura cu bucati de calcar tare printre iesirile de bucati de roca argiloasa.
Climatul afecteaza foarte mult modul īn care pietrele rezista la conditiile externe. Piatra de calcar este proeminenta si mult mai rezistenta la conditiile externe decāt piatra de nisip, care se dezintegreaza usor la efectele abrazive ale nisipului batut de vānt.
Cānd gānditi desenul pentru formatiunea de pietre, inspirati-va dupa pietrele din zona voastra. Faceti putina cercetare, faceti cāteva fotografii formatiunilor de pietre din apropiere, pentru a le folosi mai tārziu īn crearea īnfatisarii pietrelor voastre artificiale.
Chiar daca realizati o cadere mica de apa, gānditi-va cum a fost formate pietrele si de unde ar putea veni ele. Folosind formatiuni de pietre care se potrivesc zonei voastre, pietrele vor avea un aspect mult mai natural.
O sursa buna pentru imagini cu forme de caderi de apa si marimi este internetul, cu o simpla cautare pentru imagini cu cascade. Veti gasi suficiente imagini pe internet, care va vor ajuta sa realizati desenul. Cānd priviti o cascada mare reala, amintiti-va ca voi puteti sa o faceti mai mica, va arata la fel, dar la scale diferite.
Asezarea cascadei
Cānd decideti unde sa plasati pietrele īn relief sau caderea de apa, stati pentru un timp la distanta si imaginati-va unde - asezarea, zgomotul sau reflectarea pot adauga o noua dimensiune curtii voastre.
Este un adevarat bonus pentru orice piatra iesita īn relief care poate fi vazuta usor din casa, dar īn multe cazuri, aceasta poate sa nu fie important.
Sunt multe lucruri de luat īn calcul cānd gānditi unde sa alegeti locul. Acestea sunt, īn mare parte, consideratii din punct de vedere estetic, dar trebuie sa includa si cāteva preocupari pentru stilul de arhitectura si īmprejurimile peisajului natural.
Trebuie sa luati īn calcul de asemenea, aspectele practice ale santierului, cum ar fi asezarea pamāntului, accesibilitatea pentru camioane si echipament, la fel de bine ca si lipsa de constrāngere pentru abilitatea de a munci cānd construiti o cadere de apa.
Electricitatea este un alt punct important, poate fi necesara pentru pompe, īncalzire sau iluminat. Daca santierul este la ceva distanta de cea mai apropiata sursa, trebuie sa luati īn calcul pretul pentru aducerea electricitatii pe santier. De asemenea, īn proiectele de caderi de apa care sunt umplute frecvent cu apa si este necesara aducerea ei, este īntelept sa va asigurati ca este suficient de aproape. Īntotdeauna verificati ca excavarea pentru bazin sa nu distruga pompele, tevile de apa existente, cablurile electrice sau canalele de scurgere, īnainte de īnceperea constructiei. Excavati īntotdeauna cu precautie.
Este vital sa realizati pietre īn relief, cāt se poate de sigure. Chiar daca construiti pietre pentru uscat sau pentru caderi de apa, este important sa va amintiti masurile de siguranta pentru copii, adulti si animale. Ideea unui proiect de piatra artificiala sau iaz, poate fi abandonata sau amānata de parintii cu copii mici, ca precautie necesara pentru a face un proiect perfect sigur, pe lānga valoarea lui estetica.
Un proiect de acumulari de pietre uscate poate fi irezistibil pentru catarari, dar o cadere de pe pietre, chiar si de la o īnaltime mica, poate fi mortala.
Exista preocupari importante de siguranta pentru echipamentul electric (pompe submersibile sau lumini), care este instalat īn apa. Apa si electricitatea pot fi un amestec cu potential mortal. Indiferent de cāt de simpla va fi instalatia, este important sa folositi echipament electric aprobat si sa consultati, sau mai bine sa aduceti un angajat calificat ca electrician. Ca o precautie suplimentara, se recomanda cu insistenta sa instalati un īntrerupator unde echipamentul electric este folosit īn sa 17217g64r u lānga apa. Aceste īntrerupatoare sunt simplu de conectat si īn eventualitatea unei scapari de curent, ele taie curentul īn 30 de milisecunde pentru a va proteja īmpotriva socurilor electrice severe.
Planul de ansamblu al lucrarii Īncepeti cu un desen simplu, chiar daca va uitati īn jos la proiectul vostru de cadere de apa sau de formatiune de pietre. Desenati un contur pe unde vor trece pietrele, incluzānd cāteva repere existente, cum ar fi casa, copacii sau forma piscinei sau iazului existente, pe lānga care vor trece pietrele. Acesta se numeste plan de amplasament sau plan de situatie. Folositi-va planul de ansamblu pentru a lucra apoi poteci, margini si īntinderea formatiunilor de pietre. Includeti iazul sau marginile piscinei, daca vreti sa faceti un proiect cu apa. Daca veti include lumini, difuzoare sau tevi īn pietrele artificiale, acestea trebuie de asemenea sa fie notate si pozitionate īn planul de ansamblu. Este īntotdeauna o idee buna sa lucrati la scala, astfel īncāt, fiecare lucru desenat īn planul de ansamblu sa fie proportional si masurat, folosind o scala prestabilita, precum 1/50 sau 1/100.
Folositi o scala īnsemnānd luarea masurilor zonei actuale si folosirea acelor masuratori pentru a traduce desenul īntr-un format mai mic, cāt o coala de hārtie. Marimea foii voastre de hārtie va determina marimea scalei pe care vreti sa o folositi.
Regulile si scalele arhitectilor sunt disponibile la orice birou, dar asigurati-va ca folositi o scala care va lucra pentru voi: de obicei scalele 1/50, 1/100, 1/500, sunt cele mai bune.
Pentru a va asista masuratorile, folositi un colt de casa sau un copac ca punct de start pentru luarea masuratorilor terenului. Toate masuratorile vor fi facute de la acest punct de pornire. Folosind o scala de arhitect 1/50, reduceti acea zona astfel īncāt va va īncapea īntr-o pagina, care este 5 mm pe pagina este egal cu 1 m a masuratorii formatiunii din santier. Īncepeti pe pagina cu plasamentul punctului de start si puneti la scala toate masuratorile voastre pe pagina. Daca ati desenat la scala, veti fi īntotdeauna corecti cu proportiile proiectului, ca si legaturi cu elementele īnconjuratoare.
Puteti folosi de asemenea, o hārtie milimetrica pentru a desena planul de ansamblu. Foaia milimetrica poate asista cu acuratete īn timp ce fiecare patrat al ei poate reprezenta o scala a masuratorilor. De exemplu, un patrat 10 mm poate fi 1 mp masurat la marimea naturala.
Planul de īnaltare Planul de īnaltare arata scoaterea īn relief a pietrelor de deasupra si traduce ideea voastra īntr-o harta schitata pentru folosirea unei schite, machete a formatiunii. Desenul de īnaltare este folosit pentru a arata elementele verticale ale formatiunii de pietre. Īn timp ce poate fi dificil sa aratati toate rasucirile, cotiturile si īntoarcerile formatiunii pe foaia de hārtie, scopul schitei standard este sa desenati o linie prin partea din planul īn care se vede formatiunea, cu o sageata punctata la una din partile liniei indicatoare o imagine pentru desenul de īnaltare. De exemplu, imaginati-va ca sunteti destul de scunzi sa stati pe pagina planului de ansamblu. Oriunde stati, directia catre care va uitati este ceea ce indica linia punctata si sageata. Linia punctata va fi de la umar la umar iar sageata va fi īn directia īn care sunteti īndreptati. Puteti face cāte planuri de īnaltare credeti ca veti avea nevoie pentru a va transpune ideile. Aceasta permite oricui altcuiva sa fie īn stare sa va vada ideile si va ofera de asemenea, un ghid pentru constructia formatiunilor. Un exemplu bun al unui plan de īnaltare.
Ţineti minte ca planul de īnaltare trebuie sa fie si el desenat la scala, si īn majoritatea cazurilor el trebuie sa se potriveasca cu scala folosita la planul de ansamblu. Daca folositi scale diferite pentru planul de ansamblu si planul de īnaltare, trebuie sa notati scala folosita īn josul desenelor.
Desenul de concept
Daca desenati artistic, veti putea dori sa faceti un concept al desenului. Este practic sa folositi o fotografie sau un desen despre cum va arata proiectul de piatra finisat de la un punct sigur al peisajului. Daca nu doriti poze pentru a desena un concept atāt de elaborat ca īn exemplul de mai sus, chiar si un desen obisnuit poate spune volumele si va poate ajuta sa va formulati ideile despre cum ar trebui sa arate aranjamentul de pietre. Aceasta poate reduce potentialul lipsei de comunicare a produsului final si poate ajuta la ofertaterea si vinderea proiectului catre client. Multi artisti profesionisti pot face o schita simpla, cu posibilitatea uneia sau a doua revizuiri, deseneaza un exemplar bun. Asigurati-va ca ati vazut primele exemplare ale artistului, īn special cele alb-negru īn stilou, īnainte de a-l contacta. Veti dori sa stabiliti un pret cu artistul.
Pretul proiectelor caderilor de apa cu piatra artificiala
Acum, ca aveti ideile si desenele la scala pe hārtie īn forma plan de situatie, proiect de vedere frontala ( de inaltare ) si desenul artistic de concept (in perspectiva), puteti īncepe sa observati lungimea si latimea, veti fi mult mai siguri la īntālnirea legata de buget sau cāstigarea proiectului.
Sa īi dati forme naturale oricarei pietre cu laturi neregulate, taieturile si partile de sus, apar cu siguranta dificultati cānd īncercati sa estimati dimensiunile. O strategie buna pentru estimarea lucrarii este spargerea aranjametului pietrelor īntr-o forma geometrica generala. Patratele vor lucra bine, pentru ca ele sunt formele cel mai putin complexe pentru determinarea dimensiunii si ajuta la vizualizarea modului īn care structura va lua forme. Veti gasi o unitate de 1 metru al unui patrat sau cub, prin multiplicarea īnaltimii si latimii care dau zona totala. Īmpartiti proiectul caderii de apa īn mai multe niveluri de pret, fiecare cu costuri diferite. Folositi urmatoarea structura de preturi cānd luati o lucrare: structura suport, suprafata de piatra facuta manual, rezistenta la apa a suprafetei, "cast-rock-panel surface", "pond shell" sau "mud-like surface" si componentele mecanice. Costurile pentru sistemul mecanic pot fi foarte variate de la lucrare la lucrare si necesita mai multa experienta.
Pretul unui proiect de piatra poate fi comparat cu construirea temeliei casei si decorarea ei. Esential, sunt folosite aceleasi materiale si multe procese sunt asemanatoare. Temelia trebuie sa fie rezistenta la apa si tare, la fel ca si pietrele artificiale. si, ca si o temelie uda, o cascada care are scurgeri nu e bine etansata, poate fi o aventura dificila de reparat.
Preturile standard sunt 150- 400 euro/metru patrat pentru realizarea proiectului. Se adauga 20% īn plus la metru patrat pentru profit. Preturile fluctueaza la pietrele sculptate manual, care sunt mult mai costisitoare īn zonele cu apa. Nu uitati sa includeti pretul pentru panourile prefabricate, daca asa va veti realiza proiectul. Toate vor necesita cantitati diferite de munca si materiale care afecteaza costul pe metru patrat.
Pentru a obtine o imagine reala a pretului lucrarii, a sistemului de instalatii, ca si a componentelor mecanice īn iaz si camera pompelor, tot ceea ce trebuie sa faceti este sa puneti preturile pentru fiecare īn parte si apoi sa le adunati, īmpreuna cu pretul estimat pentru munca pe care va trebui sa o prestati pentru a termina proiectul. Veti putea avea nevoie de cātiva instalatori la camera pompelor, pe care īi veti plati- īn special daca instalatiile termice si componentele instalatiilor mecanice nu fac parte din experienta voastra.
Un lucru frumos īn legatura cu folosirea mortarului pentru pietre artificiale este ca puteti īntotdeauna sa īl atasati usor; īnlaturarea materialului nu este usoara si poate implica multa munca si efort financiar mare. Cu cāt veti depune mai mult efort la desenare si planificare, cu atāt veti avea nevoie de mai putin efort pentru a schimba lucrarea dupa ce ati facut-o.
Priviti natura pentru a va inspira īn desenele voastre, dar uitati-va la planuri si īnaltari pentru ghidarea īn constructie.
PARTEA A II-A - OPERAŢIUNI
CAPITOLUL 2
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
Gānditi proiectul cu apa ca despre un organism viu; sistemul mecanic este cel care īl tine īn viata si īl face sa functioneze corect. Acest sistem mecanic poate de asemenea sa fie ca cel sus mentionat de pompare a apei care este facut cu instalatii electrice si echipamentul necesar care face sa functioneze pomparea apei. Acesta poate include: tevi, pompe, sisteme de filtrare, sterilizare, supape si adapost pentru echipament.
Cānd proiectati un aranjament de piatra artificiala cu apa, cum ar fi un iaz sau o cascada, trebuie sa va gānditi la amplasarea tevilor si a echipamentului electric, īnainte de īnceperea constructiei. Indiferent ca va gānditi la un proiect pentru interior sau exterior, īn primul rānd trebuie sa se faca tevile si partea electrica.
O data ce este terminata proiectarea pentru tevi si componentele electrice, puteti excava pentru iaz si transeele mecanice, asezati tevile si conductele electrice īn transee sau īngropati-le de-a lungul partii cu iazul. Ţevile si conductele vor fi aduse afara din pamānt sau ridicate ca niste cioturi īntr-un loc adecvat, cum este indicat īn proiectul de ansamblu. Toate elementele trebuie sa fie incluse. Aceasta poate include īnaltarea tevilor si conductelor pentru drenaj, skimmers, jgheaburi, cutiile subacvatice electrice, lumini, tevi de deversare si senzorii care indica nivelul apei.
Sistemul mecanic
Numeroase decizii cu privire la sistemul propus trebuie sa fie luate din timp.
Consideratii mecanice:
Vreti sa puteti sa drenati apa usor?
Unde va merge apa drenata? Multe orase solicita ca apa tratata chimic sa fie drenata īntr-un sistem sanitar si nu īn sistemul de apa pluviala.
Cum veti porni si opri sistemul de apa?
Vor distruge iarna si īnghetul pestii si echipamentul?
Unde va fi adapostit echipamentul?
Cāt de mare doriti sa fie cascada? Aceasta va determina cāt de mare va fi pompa de care aveti nevoie.
Doriti ca aranjamentul de apa sa fie umplut īn siguranta, cu o completare pentru evaporare?
Doriti becuri sub apa?
Vreti un skimmer?
Vreti jeturi curbate (a plecato) care sa ajute circularea apei?
Veti avea pesti, sau va fi o fāntāna arteziana tratata chimic?
Vreti control spa, construiti un spa?
Ce marime de conducte doriti? Acestea sunt determinate de cantitatea de apa cazuta si de marimea pompei. Folositi lista de componente pentru a verifica daca ati evaluat si inclus īn desenul vostru toate componentele necesare.
Asigurati-va ca ati adresat toate aceste īntrebari la īnceput, deoarece o data ce proiectul de piatra artificiala este terminat, este foarte dificil sa adaugati lucruri uitate, calculate gresit sau probleme mecanice trecute cu vederea. O data ce v-ati adresat firmelor de tevi si electrice, sunteti gata sa īncepeti desenul pentru sistemul mecanic.
Gasiti un loc pentru sistemul mecanic
Daca proiectul este suficient de mare, gānditi-va sa includeti o usa de acces īn interiorul proiectului de piatra. Componentele mecanice si electrice pot fi adapostite īn interiorul proiectului din pietre, prevedeti un spatiu pentru a ascunde pompele, filtrele, īncalzitoarele, sistemele electrice si echipamentul spa. Asigurati-va ca usa de acces este dimensionata corect, pentru o intrare usoara si ca veti gasi codurile electrice locale. Acesta este un loc ideal pentru toate echipamentele, pentru ca ele vor fi ascunse dar la īndemāna.
O alta optiune este sa īngropati instalatia mecanica īntr-o groapa lānga proiectul de piatra cu un capac sau o poarta drept acces de intrare. Aceasta locatie permite absorbtia inundatiei de la pompa, ceea ce este īntotdeauna bine pentru pompa. Un obstacol este sa se inunde groapa si sa se strice echipamentul.
Includeti cāteva metode de drenaj - bolta mecanica la fel ca si cu o drena la o groapa de pietris mai jos de bolta.
Ideal, un interior cu camera īmpartita este cel mai bun. Oricum, daca nu sunt toate nou construite, aceasta poate creea un īntreg set de schimbari, cum ar fi - punerea tevilor si a componentelor electrice īntr-o camera.
Veti dori de asemenea ca respectiva camera sa aiba o podea de drenare capabila sa absoarba repede apa cazuta. Distanta de la proiectul de apa este foarte importanta, de la cea mai īndepartata la care se afla santierul mecanic la marimea tevilor si pompelor care sunt solicitate si de care va fi nevoie.
Multe echipamente de iazuri nu vor avea nevoie de o camera mecanica, pentru ca ele lucreaza afara cu un skimmer si un sistem de filtrare pentru mlastina cu o pompa submersibila pusa īn skimmer. Aceste sisteme sunt bune pentru folosirea acasa si īn unele aplicatii comerciale, oricum, este preferabil sa ai pompa si control īntr-o zona usor accesibila. Multe lucrari comerciale au sub pamānt camere mecanice pentru pompe si control. O zona mecanica usor accesibla va face īntretinerea proiectului cu apa mult mai distractiva si va fi mult mai bine īngrijit de-a lungul timpului.
Consideratii despre caderea de apa
Este dificil sa ai rezultate proaste cānd lucrezi cu piatra cu īnfatisare naturala si apa care cade peste ea. Chiar si daca doar o mica cantitate de apa cade peste piatra cu aspect natural este bine. Oricum, ca si orice altceva, veti dori sa luati īn considerare cātiva factori importanti care vor afecta rezultatele cānd proiectati marimea si caderea de apa a cascadei. Daca luati decizii bune īn faza de proiectare, puteti salva ore īntregi de frustrari cānd īncercati sa faceti o cadere de apa mai slaba, sa creati mai putin zgomot sau sa aiba mai multa "prezenta".
Volumul caderii de apa
Caderea de apa a cascadei poate fi controlata de valve pe partea de golire a pompei. Ceea ce doriti este ca pompa sa fie nici prea mare nici prea mica pentru o cadere optima. O metoda pentru a avea imaginea unei caderi optime a cascadei este o regula simpla: 19 litri de cadere pe 30 cm de baraj deversor. Barajul este lungimea marginii peste care se revarsa cascada. De exemplu, un interval de 1,5 m de baraj va necesita 95 litri pe minut - rata de cadere - 5'x 19 l/ 30 cm= 95 l/minut de cadere pentru a obtine imaginea dorita. Asa ca, ati putea avea nevoie de o pompa, capabila sa livreze sau 95 litri /minut. Aceasta va produce o cadere de apa rapida si constanta peste marginea cascadei. Daca doriti mai multe caderi "lenese", va trebui sa reduceti litri/metri īn consecinta. Desigur, aceasta nu va lua īn considerare "pierderea capului" despre care vom vorbi la sectiunea instalatii.
Cheltuielile pe electricitate pot juca o parte īn determinarea caderii de apa a cascadei. Proprietarul cascadei poate fi socat la prima factura de electricitate, daca pretul nu este pentru fiecare stagiu. Puteti determina usor cāt va costa sa mearga o pompa, folosind aceasta formula:
(puterea pompei ( ) amps x volts )
(115/220/208) / 1000 x cost/kwh de la factura pt electricitate x 24 ore x 30,4 zile pe luna = pretul total pentru o luna.
Formula exemplu:
O pompa de ¼ pentru o cadere de apa de marime medie, trage 2,9 amps - scrie pe pompa si merge cu 115 V - putere divizata cu 1000, multiplicata cu costul pe kilowat ora (de pe factura), multiplicat cu numarul de ore pe zi (24), multiplicat cu numarul de zile ale lunii (30,4) - va va oferi un pret lunar. Folosind aceasta formula, puteti vedea cum doua pompe mici care trag mai putini "amps" īn loc de o pompa mare care trage multi "amps", poate salva o cantitate semnificativa de bani de-a lungul vietii pompelor. Necesita īnsa un cost initial mai mare.
Stropirea
Stropirea este unul dintre incidentele naturale care pot fi dificil de controlat daca reprezinta o problema. Daca aveti un iaz mare si multe camere de fiecare parte a cascadei, sau daca este mica caderea de apa, nu trebuie sa va faceti griji. Dar, daca cascada stropeste cu apa aleile sau stropeste īn afara zonei īn care ar trebui sa cada, puteti pierde o cantitate semnificativa de apa, care poate cauza o "alunecare la īntāmplare". Daca caderea de apa este īn casa, probabil nu i se va permite sa stropeasca.
Sunt foarte putine "reguli la īndemāna" pentru determinarea zonei de stropire. Trebuie sa īi permiteti la minimum stropirea, ghidati īnaltimea cascadei īn parti si īn fata, pentru a determina raza, īntinderea. Īn majoritatea cazurilor, ea va stropi mult mai tare decāt anticipati. Chiar si stropii mici de apa pot uda o zona de-a lungul unei perioade de 24 de ore. A trebuit sa construiesc cāt se poate de repede o copie din placaj īn marime naturala a cascadei, pentru a determina zona care stropeste. Puteti experimenta cu turnarea unei galeti de apa de la īnaltimea dorita a cascadei, īn alta parte apa pe pamānt, pentru a obtine o alta perspectiva. Dar īn sfārsit, este mai sigur sa presupuneti ca veti avea de doua ori īnaltimea cascadei ca zona de stropire.
Zgomotul
Poate nu considerati minunatul sunet al caderii apei ca "zgomot", dar poate deveni zgomot daca este singurul sunet pe care īl auziti. Un vecin apropiat sau cineva de lānga cascada dorind sa auda pe altcineva vorbind, pot gasi sunetul ca este neplacut. Este posibil sa pierdeti alte sunete naturale cum ar fi cāntecul pasarilor, pe care multi oameni adora sa īl auda, la fel de bine. O cascada īn interiorul casei, care este prea tare, este īn mod decisiv zgomot. Īncercati sa va imaginati caderea dorita de apa si nivelul sunetului pe care īl va produce. Aceasta va determina cantitatea caderii de apa pentru voi.
Lucrari de instalatie apa si canal
O instalatie de conducte consta īn tevi, fitinguri si valve. Normal, frecarea pierduta prin fiting este descrisa ca fiind echivalenta cu frecarea pierduta prin un numar sigur de metri liniari ai tevii drepte. Cānd calculati pierderea capului prin sistemul de conducte, adunati numarul de metri reprezentati de toate felurile de fitinguri care vor fi folosite īn sistem - folositi harta de la pagina 18 pentru a obtine numarul de metri pentru fiecare fiting. Apoi adunati numarul la frecarea pierduta īn metri liniar ai tevii. Aceasta va oferi o estimare pentru figura pierderii capului, care va fi necesara sa determinati marimea pompei. Datele ofera aproximarea frecarii pierdute īn echivalent metri pentru o selectie de fitinguri tevi din PVC īn diferite marimi ale tevii, la fel de bine īn fitinguri drepte, sunt toate date īn harta de la pagina 18.
Conducte
Sistemul de conducte trebuie sa fie cel putin o teava comerciala de marime mai mare decāt conexiunile pompei si rapiditatea caderii nu trebuie sa depaseasca 2,4 m pe secunda.
Nota: Aveti grija sa aliniati conductele cu recipientul pompei. Nealinierea sau solicitarea excesiva a tevii pot cauza distorsionarea componentelor pompei, rezultānd frecarea, spargerea si reducerea vietii pompei.
Sprijiniti teava, astfel īncāt sa nu fie exercitata nici o forta pe conexiunile pompei. Verificati aliniamentul astfel: cu pompa īnchisa si valvele de izolatie īnchise, mutati suruburile flansei tevii. Daca legaturile flanselor vin separat sau cu directia schimbata, avem de-a face cu pierderea aliniamentului care va cauza presiune pe conexiuni. Reglati suportul tevii pāna la legatura flansei fara prea multa forta. Aceasta operatiune poate fi facuta de la un capat la altul al sestemului de tevi. Detalii despre diagrama sistemului de conexiuni la pagina 19 pentru practici recomandate īn aspirarea si descarcarea conexiunilor.
Trucuri pentru lucrarile de instalatie
I. Filetarea (filetul) īmbinarilor
A. Plastic cu plastic
1. Un fiting "mos" uscat trebuie construit, structurat si strāns etans manual aproape 2/3 din drumul īn care orice conexiune "baba" este filetata
2. Folositi numai urmatoarele filete de etansare plastic-plastic: banda de teflon, teflon pur 100% sau Permatex #2. Folositi trei īntoarceri complete īn sensul acelor de ceas de banda de teflon.
3. Aplicati sigiliul pentru a fileta numai "mosul". Folositi un strat liber de Teflon pur 100% sau Permatex #2. Folositi trei īntoarceri complete īn sensul acelor de ceas de banda Teflon.
4. Īnsurubati fitingurile īmpreuna si strāngeti bine manual. Apoi ½ la 1 o īntoarcere completa mai mult folosind o cheie fixa pentru cleme sau o cheie fixa pentru tevi mici. Acum stiti ca aveti o īmbinare buna - stop.
B. Plastic cu metal
1. Asigurati-va ca ati curatat orice fel de metal rugos pentru a preveni acoperirea asperitatilor cu sigilii sau ruperea benzii.
2. Aceeasi etansare este recomandata ca mai sus.
3. Evitati sa folositi un capat de filet metalic, īntr-un filet de plastic, de cāte ori este posibil.
a). Daca sunt implicate apa calda sau oricāte grade, ratele diferite de expansiune pot cauza scurgeri.
b). Īngustarea spre vārf a fitingului "mos" de metal peste etansarea īn filetul "baba" de plastic poate sa creeze stres, desi aparent nu imediat, poate cauza sparturi mai tārziu.
4. Īnsurubati fitingurile īmpreuna si strāngeti-le bine manual. Apoi īnca o īntoarcere completa folosind o cheie fixa pentru cleme sau pentru tevi mici. Acum stiti ca aveti o buna īmbinare - stop.
Nota: Cele mai obisnuite tevi de instalatii pe baza de ulei cu componente emailate, lacuite, nu trebuie folosite la tevile din plastic, valve sau fitinguri. Craparea sau spargerea valvelor si fitingurilor sunt cauzate de efectele unora dintre aceste tevi emailate, defectiunea se poate produce la scurt timp dupa folosire sau peste o perioada mai lunga de timp.
II. Suduri, legaturi solvabile (distrugatoare)
1. Evitati folosirea asa-numitelor cimenturi bune la toate sau spray-uri de diverse tipuri. Iata cāteva cimenturi solvabile sugerate:
a). Pentru a lipi ABS cu ABS folositi Weld-on 771 "White"
b). Pentru a lipi ABS cu PVC folositi Weld-on 784 "Green"
c). Pentru a lipi PVC cu PVC folositi Weld-on C-65
sau produse similare
2. Folositi un produs bun de curatat, precum Weld-on C-65
3. Cu o cārpa curata, īmbibata cu produs de curatat, stergeti racordurile fitingurilor si tevilor pāna se simt cleioase, lipicioase.
4. Repede, cānd suprafetele sunt lipicioase, periati un strat moderat de ciment pe racordurile fitingurilor si terminatia tevilor.
5. Īntre 5 si 10 secunde, introduceti teava, dāndu-i o usoara rasucire ca si partea de jos afara.
6. Ţineti īmbinarea pentru 5-10 secunde pentru a preveni teava sa īmpinga racordul īn afara.
Nota: Puteti manevra, pune māna pe teava aproape, doar o data. Nu solicitati sau rasuciti īmbinarea pentru cel putin 20 de minute. Nu presurizati pentru cel putin doua ore. Īmbinarea se īntareste īn maximum 48 de ore.
Trucuri pentru lucrari de instalatie
Pagina 21 ofera cāteva trucuri despre cum sa instalati cu tevi si fitinguri de plastic, folosind īmbinari īnfiletate si/sau suduri solvabile. Exista multe publicatii variate despre modul īn care putem folosi plasticul. Trucurile pentru lucrarile de instalatii sunt recomandate pentru sitemele normale de tevi īntālnite la piscine si īn industria spa.
Pompele
Aria vasta a produselor disponibile poate face o provocare din proiectarea aranjamentelor din piatra artificiala cu caderi de apa. Apar multe īntrebari cānd selectati pompa, care trebuie sa īntruneasca dorintele voastre. Īnainte de a cumpara pompa, trebuie sa raspundeti la urmatoarele īntrebari:
Alegerea unei pompe pentru o cadere de apa trebuie sa se bazeze pe cāteva necesitati ale lucrarii: caderea dorita, īnaltarea pompei, costurile pentru electricitate - sunt factorii care trebuie sa fie luati īn considerare. Cu cāt pompa va trebui sa īmpinga apa mai sus, cu atāt mai mica va fi caderea de apa a pompei. Trebuie sa aveti o pompa care poate creea imaginea dorita a cascadei, la fel de bine ca si turnarea apei peste filtrarea īn iaz sau īn fāntāna arteziana, o data pe ora. Pompele foarte eficiente vor rezista mai mult si necesita mai putina energie. Pompele foarte eficiente costa mult mai putin calculānd functionarea lor de-a lungul timpului, dar ele necesita o investitie initiala mai mare. Costurile pentru elecricitate, salvate de-a lungul vietii pompei pot reprezenta o suma enorma salvata si nu veti regreta.
Protectia īmpotriva accidentelor
Construiti o fāntāna arteziana sau spa care vor fi accesibile oamenilor si animalelor, astfel īncāt trebuie sa asigurati protectia īmpotriva pericolului aspirarii si prinderii īn capcana sau a absorbtiei parului si īncurcarii. Pentru a oferi o protectie corecta, trebuie sa fie folosite īn bazin, cel putin doua drene hidraulice cu conducte principale simetrice, instalate īn forma de T care acopera fiecare linie de absorbtie. Centrul drenelor principale (fitingurile de aspirare) trebuie sa fie la cel putin 1 m distanta. Sistemul trebuie sa fie construit astfel īncāt sa nu poata functiona cu pompa care trage apa doar din drena principala. Trebuie sa fie cel putin doua drene principale conectate la pompa de cāte ori merge.
O mare parte a costurilor pentru aranjamentul de apa o reprezinta sistemul mecanic. Un sitem mecanic bun, va salva pe oricine de necazuri īn viitor, daca este facut corect. Orice parte a sistemului mecanic cu care nu sunteti familiarizati trebuie sa fie instalata de o persoana calificata. Angajati un profesionist, chiar daca este doar pentru primele proiecte de apa pe care le construiti, va va īnvata cum sa realizati corect montajul pe viitor.
CAPITOLUL 3 - TRATAREA APEI
Cānd proiectati un sistem de tratare a apei, majoritatea aranjamentelor se vor opri la unul sau doua tipuri de categorii de tratament: biologic sau chimic. Tipul biologic de tratare este folosit pentru crearea iazurilor vii sau a caderilor de apa. Sistemul chimic este folosit cānd este important sa protejati oamenii de contaminari - nimic ce poate creste īntr-un aranjament tratat chimic, incluzānd plante si pesti. Vom discuta despre ambele sisteme īn capitolul urmator: modul īn care veti folosi aranjamentul de apa va determina ce fel de sistem veti instala.
Sistemul de filtrare biologica
Daca vreti sa cresteti pesti sau amfibieni īn aranjamentul de apa, trebuie sa folositi un sistem de filtrare biologica. Mizeria facuta de creaturile vii este ceea ce va "hrani" sistemul de filtrare si va pastra curata apa din iaz.
Filtrele Bio-bead
Filtrele bio-bead pot avea diverse forme si marimi si sunt folosite doar pentru a suporta un iaz sau fāntāna arteziana īn care traiesc organisme vii, precum pesti sau broaste testoase. Ele toate lucreaza sub presiune, ca un filtru de piscina, si unele filtre bio-bead folosesc aceleasi componente de filtrare ca si piscinele, cu exceptia ca ele modifica lucrul īn interior, pentru o mai buna raspāndire a dezvoltarii bacteriilor sanatoase. Interiorul filtrului este umplut cu bile "perle", doar ca filtrele de piscina sunt umplute cu nisip. Perlele sunt proiectate sa functioneze natural, īn acelasi sens. Mii de forme mici sau perle cu gauri, captureaza particulele din apa si resturile de la pesti, dezvolta si tin oxizii de amoniu si bacteriile heterotropice. Resturile grele de la pesti si particulele mici - chiar solidele fine suspendate - sunt atrase īn materialul poros īn timp ce milioane de bacterii (nitrat-azotat) merg sa munceasca, consuma materia organica si pastreaza apa curata.
Filtrele bio-bead sunt o sansa excelenta pentru filtrarea iazurilor exterioare. Ele pot fi folosite īn gropile pentru pompa si camera pompelor. Unele sunt proiectate sa fie īngropate, doar cu controlul deasupra pamāntului. Ele ofera o cale curata si uscata de mentinere a iazului cu pesti.
Elementul - cheie pe care ele īl solicita pentru a functiona cum trebuie este mizeria de la organismele vii precum pestii. Un neajuns al acestor filtre este ca bacteriile māncatoare de mizerie din interiorul filtrului, vor muri fara apa si oxigenul care se plimba prin filtru. Cānd o colonie biologica moare īn interiorul filtrului, se creeaza o mare cantitate de hidrogen toxic sulfat, care poate fi mortal pentru populatia de pesti. Daca este īnchisa sau obturata caderea de apa pentru mai mult de 4-5 minute, colonia de bacterii din filtru va īncepe sa moara. Unele siteme au injectoare de aer care pornesc atunci cānd se opreste caderea de apa, pentru a pastra filtrul īn viata pāna cānd apa reāncepe sa cada. Pentru a avea o apa mult mai curata, apa cristal, puteti adauga un filtru standard cu nisip, lānga filtrul bio-bead, pentru a filtra particulele care trec pe lānga filtrul bio-bead.
Filtrele de mlastina Un filtru de mlastina este folosit īn capul caderii de apa sau a apei curgatoare. Apa care se īntoarce din iaz este pompata īn partea de sus a containerului care este umplut cu material poros cum ar fi piatra de lava. Daca apa nefiltrata se plimba prin filtrul mediu pāna sus īn container, mizeria este depozitata īn filtrul mediu. Filtrele pentru mlastina sunt, īn majoritatea cazurilor, cea mai eficienta cale de a filtra īn mod biologic o mare cantitate de apa dintr-un aranjament exterior.
Sisteme de filtrare sterile
Daca nu doriti pesti sau plante acvatice īn aranjamentul vostru de apa si vreti sa controlati dezvoltarea algelor, veti dori probabil sa folositi un filtru de nisip cu sterilizare chimica, la fel ca īn piscina.
Filtrele de nisip
Filtrele de nisip sunt folosite la fāntāni arteziene si caderi de apa care nu au pesti sau plante acvatice sau unde apa trebuie sa fie sigura pentru contactul uman. Desi, de obicei, oamenii nu beau apa dintr-o fāntāna arteziana, oricum, aproape oricine este nevoit sa īsi afunde māna īn ea, drept urmare transfera bacteriile īn apa si este posibil sa ia bacteriile daca apa nu este tratata sau sterilizata. Particulele de nisip sunt mult mai mici decāt bio-beads si particulele prind īn capcana mizeria care este tinuta īn filtru, pāna cānd este spalata afara de filtru la drena. Filtrul de nisip nu sterilizeaza apa. Apa trebuie sterilizata cu chimicale pentru curatare si limpezire.
Filtrele canistra
Filtrele canistra cu cartuse remontabile sunt folosite īn primul rānd īn corpuri mici de apa sterila, cum ar fi fāntānile arteziene decorative de interior. Ele lucreaza bine doar daca nu exista o cantitate mare de alge, mizerie si grohotis care pot īnfunda repede filtrul.
Sistemul de purificare
O data ce ati ales sistemul de filtrare pe care īl doriti, puteti adauga la sistem o forma corecta de asanare. Asanarea este necesara petnru a omorī toate bacteriile periculoase care pot omorī pestii si vatama oamenii, oricum, trebuie sa aveti cel mai potrivit sistem pentru aplicatiile voastre specifice: biologic sau steril.
Sterilizarea UV
Sterilizarea cu ultraviolete este dovedit, demna de īncredere si o metoda efectiva pentru controlarea si eradicarea sporilor algelor, bacteriilor si protozoarelor prezente īn sursa de apa, fara sa creeze un mediu toxic. Lumina ultravioleta altereaza sau distruge ADN-ul sau ARN-ul organismelor vizate. Printr-o introducere corecta a sistemului de dezinfectare īn linie, organismele vizate pot fi eradicate efectiv, fara a lasa reziduuri periculoase. Acestea reprezinta o buna metoda pentru iazuri si caderile de apa care vor contine pesti sau alte vietati acvatice.
Sterilizarea chimica
Sterilizarea chimica este folosita īn principal pentru a proteja oamenii de boli. Chimicalele precum clorul si bromul sunt īncontinuu adaugate īn apa cu injectoare chimice electronice. Aceste chimicale sunt adaugate īn cantitati mici, destul de suficiente pentru a omorī microorganismele. Aceasta sterilizare este importanta daca oamenii intra īn contact cu apa si creste riscul daca īnghit apa. Īncarcatoarele speciale de chimicale sunt usor de instalat si pot fi folosite cu sterilizare UV ca un nivel suplimentar de siguranta. Desigur, pestii nu pot supravietui īn acest sistem, dar este sigur pentru oameni.
De obicei, un iaz echilibrat bine cu suficienta aerare si plante vii, va sta foarte curat singur. Oricum, cānd sunt introduse īn apa iazului forme de viata precum pestii, ei vor deveni susceptibili la boli, la fel ca si oamenii. Pentru a proteja viata acvatica, avem nevoie de cāteva forme de sterilizare care nu vor fi periculoase - UV ofera o solutie excelenta.
PARTEA A III-A - CONSTRUIREA PIETRELOR
CAPITOLUL 4 - FUNDAŢIA PIETRELOR
Toate santierele difera putin īn solicitarile lor. Unele santiere vor fi īn interior, īn timp ce altele pot fi afara, īn curtea din spate, sau lānga piscina. Aspectul important pe care toate proiectele de piatra decorativa īl au īn comun, este nevoia pentru o fundatie solida. Este posibil sa construiti o īncarcatura semnificativ de grea cānd aplicati mortarul pe structura de pietre; trebuie sa aveti grija sa asigurati suficienta stabilitate si suport īn concordanta cu marimea structurii finale a pietrelor. Chiar si cānd construiti pe pamānt solid, veti dori ca pietrele sa fie sustinute de piloni si securizate īn santier, pentru a minimiza mutarea care poate aparea - chiar si pe un pamānt foarte tare. Puteti crede ca crapaturile īn mortar vor arata natural ca piatra voastra, dar ele pot de asemenea sa sparga zona etansata si sa creeze scurgeri, su usile nu pot īnchide camera pompelor. Pot aparea o multime de probleme de la o structura care suporta greutatea si este dificil sa anticipati lucrurile care pot merge rau.
Pregatirea santierului
Indiferent de tipul de piatra pe care īl veti realiza la proiectul vostru, va trebui sa faceti cāteva pregatiri ale santierului. santierul de lucru poate include: excavari pentru iaz, ape curgatoare, transee si piloni de sprijin. Daca construiti pe o lespede preexistenta, va trebui sa sapati o groapa de ancorare pentru armatura, sau pentru ancorarea canalului pentru stālpii de otel.
Daca pietrele voastre sunt mici, puteti sa strecurati tarusii armaturii īnfipti īn pamānt. Oricum, aceasta este cea mai putin acceptabila cale de ancorare a structurii si trebuie sa fie folosita doar pentru pietre mai mici.
Dupa analizarea diferitelor demersuri pentru crearea structurii, īn capitolul urmator va trebui sa alegeti metoda care va lucra cel mai bine pentru voi. O data ce ati luat aceasta decizie, veti sti cum sa ancorati si sa sustineti cel mai bine structura. Veti risca cu īntregul proiect daca nu aveti o fundatie sau baza adecvata.
Conturul formatiunii de pietre
Folositi un furtun de gradina sau o frānghie asezata jos pe pamānt pentru a determina marimea si forma structurilor de piatra. Marcati forma finala pe pamānt cu un spray aerosol de pictura pentru marcare, prin pictarea liniei furtunului. De asemenea, asigurati-va ca definiti orice bolovani care pot fi de-a lungul marginii iazului.
Pentru īnceput, veti dori sa marcati cāteva linii de masurare ale desenului plan ansamblu (plan de situatie), astfel īncāt sa fiti īn stare sa uniti punctele pe pamānt cu o linie groasa, traduceti desenul la scala īnapoi la suprafata de pamānt. O data ce conturul este complet, pentru satisfactia voastra, marcati locatia componentelor care vor fi incluse īn proiect, precum - skimmer, canalul de scurgere, canalizarea, senzorul pentru nivelul apei si jgheaburile.
Excavati pentru instalatia de apa si transeele pentru electricitate
Daca este necesar sa intersectati proiectul de cadere de apa cu instalatia de apa sau conductele electrice, asigurati-va ca transeele vor fi sub nivelul fundului de iaz. Puteti cāteodata, sa puneti conductele electrice deasupra nivelului fundului de iaz, pentru care veti adauga 10 cm de nisip deasupra ei. Este īntotdeauna o idee buna sa tineti cāt mai mult instalatia si serviciul electric care sunt sub pamānt, īn afara marginii iazului sau a proiectului de piatra. Daca orice componenta de sub pamānt trebuie sa fie reparata īn viitor, va fi mult mai usor de accesat daca este īn afara structurii proiectului.
Excavarea iazului si pilonii
Cānd instalatia de apa este la locul ei, puteti excava iazul si pilonii. Nu uitati unde ati īngropat instalatia de apa, pentru a nu afecta tevile īn timpul excavarii. Daca īngropati instalatia de apa suficient de jos, īn cel mai de jos punct al iazului, nu va trebui sa va faceti griji pentru aceasta.
Īn functie de marimea pietrelor proiectului de apa, veti putea avea nevoie de piloni care urmeaza conturul structurii de piatra artificiala. Pilonii pot urma conturul terenului dar pentru orice structura voluminoasa, veti putea sa mergeti cel putin īn josul nivelului de īnghet pentru adāncirea pilonului. Pietrele mici nu vor necesita piloni. Oricum, un pilon mic care urmeaza marginea pietrei va fi folositor īn ancorarea armaturii si sustinerea solida, īn timp ce munca este terminata la bolovan. Pentru pietrele mici, piroanele de armatura pot fi bagate īn pamānt, spatiate la fiecare 25 cm, de-a lungul conturului bolovanului pentru a tine īn siguranta piatra terminata. Din nou, fiti atenti sa nu introduceti piroanele prin conductele de apa sau prin cele electrice. Bolovanii sau structurile cu piloni vor avea si ele fier- beton bagate īn piloni la fiecare 25 cm. Acestea vor fi folosite mai tārziu, pentru a conecta la ele structura de piatra.
Unde bolovanii se suprapun cu marginea iazului, veti dori ca bolovanii sa para ca stau natural īn locatia iazului, asa ca, bolovanii din partea apei vor fi sub apa, jos la fundul iazului. O captuseala va fi necesara sub bolovan, astfel īncāt, forma L a fierului trebuie sa fie instalata īn betonul iazului, īnvelis care defineste marginea partii de apa a bolovanului. Īn acest fel nu veti gauri captuseala sub īnvelis prin īmpungerea unui fier-beton prin captuseala.
Daca nu turnati īnvelis īn iaz, va trebui sa securizati fiecare forma L a tarusilor īntr-un morman de beton, doar ca sa īi tina ca si asezare pe īnvelis. Cānd sunteti īn afara iazului cu conturul pietrelor, puteti īncepe sa bagati tarusi drepti din fier īn pamānt. Asigurati-va ca nu i-ati bagat prin īnvelisul continutului de apa.
Asezarea īn patul de nisip
Patul de nisip va actiona ca o tranzitie de la pamāntul aspru la suprafata fina si neteda a stratului de dedesubt si a īnvelisului. Atunci, īnvelisul va fi acoperit cu pietre sau cu o captuseala de beton. Captuseala va fi acoperita cu pietre sau cu īnvelis de beton. Trebuie sa aveti minimum 7 - 8 cm de nisip. Nisipul trebuie asezat oriunde va fi stratul de captuseala si netezit, pentru a forma o suprafata neteda.
Instalarea tevilor de apa si a adapostului pentru electrice
Īn acest timp, instalati toate componentele care vor fi īncorporate īn lucrarea de piatra. Acestea includ drena de aspirare, skimmer, scurgerea, cutiile subacvatice pentru serviciul electric si teava senzor pentru nivelul apei sau adapostul pentru echipamente. Cānd instalati diferite componente, amintiti-va ca aveti 7 - 10 cm de nisip si apoi peste nisip veti avea 7,5 - 10 cm de beton. Drenele de absorbtie si alte elemente trebuie sa fie asezate la īnaltarea corecta, deasupra stratului aspru al īnvelisului iazului, pentru a permite completarea cu o baza de nisip si un īnvelis de beton. Veti dori sa drenati pentru a fi pozitionat īn partea cea mai de jos a treptei finisate a iazului pentru un drenaj complet īn timpul golirii apei din iaz si de asemenea pentru ca majoritatea sfarāmaturilor sa fie trase īn drene pentru filtrare īn partea de sus a iazului. Este riscanta acea drena de aspirare care este la īnaltimea corecta pentru stratul final de beton, incluzānd orice strat de textura precum bolovani rotunjiti deasupra. Daca nu turnati īnvelis de beton īn iaz, puteti plasa drena de aspirare aproape de nivelul ultimului strat de nisip si atasati captuseala la drena de aspirare. Veti dori o drena de absorbtie facuta pentru acest lucru, asa ca va avea o flansa (bordura) impermeabila la apa, pentru tinerea si compresia captuselii īmprejurul marginilor ei.
Cānd adaugati componentele la iaz, cel mai bine este sa minimizati dorinta de a trece prin captuseala. Fiecare conducta sau teava care penetreaza captuseala va avea nevoie de o flansa impermeabila. Este crucial ca aceste penetrari sa fie facute cu o flansa mecanica. Nu īncercati sa dati cu silicon captuseala tevii, pentru ca nu īl va tine. Daca aveti scurgeri, 99% din timp vor fi la una din acele locatii care gauresc captuseala. Īn majoritatea cazurilor, cu exceptia drenei de aspirare si a skimmer-ului, este bine sa veniti sus si deasupra marginii captuselii, daca exista foarte putine penetrari ale captuselii. Oricum, aceasta este rar, posibil cānd instalati skimmer si drenele.
Rezistenta la apa (impermeabilitatea)
Īnvelisul de beton si impermeabilizatorul sunt baza īntregului proiect. Fara o buna fundatie si masurarea continutului de apa, tot proiectul este riscant. Decizia voastra legata de tipul de impermeabilizare pe care sa īl folositi ar trebui sa fie facuta cu o combinatie de variabile īn minte: calitatea materialului, instalarea usoara, durabilitatea, zona care trebuie izolata si bugetul vostru. Tipic, pentru majoritatea iazurilor, o captuseala de cauciuc EPDM de 45 mil pentru siguranta pestilor, cu un substrat durabil, este cea mai buna alegere. Captuseala EPDM este flexibila si usor de instalat. Este de asemenea o alegere economica. Oricum, daca veti dori sa impermeabilizati marginile verticale ale caderii de apa, veti avea nevoie de o bariera care va adera la baza de beton si va va permite sa puneti un strat de piatra artificiala peste el. Membranele lichide aplicate lucreaza bine pentru aceasta.
Exista multe modalitati pentru aplicarea membranelor lichide, care includ stratul de elasticitate si cel de ciment, cāteva care īncorporeaza un aditiv elastomer īn amestecul de ciment. Am avut rezultate bune cu aplicarea unui strat de elastomer pur. Unii producatori pretind ca produsele lor nu transfera nici un fel de chimicale īn apa, o data ce au fost aplicate. Este important daca vor trai pesti īn iaz. Straturile cimentate au nevoie de o baza foarte tare pentru a se asigura īmpotriva crapaturilor, pentru ca nu se vor īntinde sau umple peste crapatura.
Cimentul impermeabil este folosit īn acvariile mari care au 25 cm sau mai mult de beton otel-armat ca baza. Īn capitolul 5, vom discuta despre diferitele tipuri de structuri si cele mai adecvate impermeabilizari pentru fiecare dintre ele. Mortarele flexibile sunt o alegere excelenta.
Majoritatea oamenilor care nu au multa experienta īn constructii, subestimeaza necesitatile pentru o fundatie. Nu faceti greseala de a aseza superficial pilonii sau constructia structurii pietrelor pe o fundatie slabita "subreda". Veti investi o gramada de energie, timp si bani pentru proiectul vostru, si veti dori sa dureze o viata. O etansare excelenta este la fel de importanta; ambele - o fundatie solida si o captuseala etansa sunt elemente interdependente ale unui proiect de succes. Daca fundatia se misca, ea poate sparge captuseala, care la rāndul ei poate slabi pamāntul īn jurul fundatiei si cauzeaza scufundarea sau prabusirea. Īn ambele cazuri, va fi mai bine sa īntreceti masura mai bine decāt sa taiati colturile sau sa procedati prea repede.
CAPITOLUL 5
STRUCTURA PIETRELOR
Multe forme ale structurilor materialelor de īntarire au evoluat de-a lungul anilor, īncepānd cu o forma libera a structurii de grilaje din fier-beton si evoluānd īntr-o structura sudata de otel, cu GFRC (Fibra de sticla,beton armat), panouri prefabricate pentru pietre facute din sabloane cu imaginea actuala a pietrelor. Panourile sunt atasate la structura, folosind brate de metal bagate īn spatele panourilor GFRC. Acesta este cel mai obisnuit sistem folosit īn prezent, oricum, structura sudata de otel se apropie de solicitarile muncitorilor specializati, precum sudarea si ridicarea echipamentului.
De asemenea, este necesara aprovizionarea cu panouri prefabricate din aceasta cauza este o forma de constructie utilizata īn general de companiile specializate īn piatra artificiala. Panourile prefabricate pot fi de asemenea obtinute de la cātiva furnizori. Sau, puteti īncerca sa va faceti singuri panourile, despre care vom vorbi īn capitolul 15.
Pentru un constructor de pietre īncepator, sau pentru un profesionist care nu vrea sa lucreze cu panouri prefabricate mari si grele, eu voi recomanda cāteva metode alternative care pot produce rezultate si care sunt de succes, cu mult mai putine costuri implicate īn materiale.
Structura formei-libere de armatura Aceasta prima metoda a structurii formei-libere "rebar" este probabil cea mai veche metoda pentru crearea structurii de pietre folosind spatiile largi precum gradinile zoologice sau parcurile tematice, de ani de zile.
Metoda forma-libera a armaturii consuma timp, dar ea ofera o mare flexibilitate si este probabil cea mai ieftina metoda, īn special daca sunteti angajati īntr-o lucrare foarte grea. Fierul-beton poate fi curbat usor, folosind o pereche de clesti, "o bara cu picioruse". Clestii sunt facuti la comanda. Puteti gasi un sudor care sa va confectioneze o pereche de clesti la preturi rezonabile. Necesita putina practica sa īi folositi, dar dupa īndoirea cātorva unghiuri, veti prinde miscarea. Primul pas īn acest proces este sa creati o forma grilaj cu aproximativ 25 cm spatiu īntre liniile de armatura. Forma grilaj īncepe de la capatul bagat īn pamānt sau īn pilon. Grilajul defineste forma de baza a pietrelor si la fiecare loc de intersectare a fierului se leaga si se īnnoada cu sārma. Prefer folosirea legaturilor rapide care sunt sārme scurte prefabricate de 15 cm cu un nod la fiecare terminatie. Ele pot fi cumparate īn legaturi. Nodurile sunt aplicate cu o unealta speciala dar nu prea scumpa, care rasuceste repede sārma īn jurul fierului si trageti de cāteva ori de ea. Īntreaga structura de piatra va fi legata si definita cu grilaj din fier-beton. Pentru majoritatea proiectelor de piatra, puteti folosi rebar #3 care este subtire de 1 cm. O data ce grilajul este definit si voi sunteti multumiti de modul īn care arata, īncepeti zidaria de umplutura a structurii.
Zidaria de umplutura este necesara pentru a-i da tencuielii de mortar o baza pentru a-l tine, la fel de bine pentru a-i oferi suport pentru tencuiala, īn timp ce este conservata. Placajul de metal dilatat este īn general folosit pentru acest lucru, oferind o baza solida cu un nivel mic de curbare. Gaurile din placaj ofera o suprafata excelenta pentru aderarea tencuielii, dar daca folositi placaj, īncercati sa gasiti unul neted care este usor de īndoit pentru ca sunt diferite grade de rigiditate. Un placaj maleabil de plastic, va lucra bine pentru acest pas si nu va va taia cum o face placa de metal. Purtati cizme cānd lucrati cu placa de metal, pentru ca are margini ascutite. Distantiere de plastic pot fi adaugate īntre placaje si armatura, pentru a-i permite cimentului sa intre complet īn jurul fierului. Distatierele sunt numite de fapt "scaune", folosite pentru īnaltarea fier-betonului. Ele sunt facute pentru a se prinde pe fier si ele pot fi de asemenea īnnodate cu o piesa de sārma cu nod pentru a tine ambele spatii si placajul īn siguranta. Ţineti seama de acest pas cānd selectati distantierul, pentru ca el va defini cāt de subtire va fi īnvelisul pietrelor. Ati putea sa nu doriti un distantier mai mare de aprox. 2 cm, īn functie de taria pe care o va solicita structura. Nu este īntotdeauna necesar sa folositi distantieri, decāt daca doriti o structura foarte tare. Īn multe cazuri, placajul poate fi atasat direct īn spatele sau īn interiorul formei armaturii.
Cānd lucrati la un proiect īntr-o tara straina, nu veti fi īn stare sa obtineti placaj. Dar, cu putina ingeniozitate, noi folosim īn schimb pānza pentru ambalaj īn loc de placaj de metal. Acesta este de asemenea un material excelent pentru tencuire, care este usor si ieftin. Va trebui sa fie acoperit cu un strat foarte subtire de tencuiala de ciment.
O data ce materialul este īntins si asezat īn interiorul structurii , stratul de tencuiala de ciment īi va oferi rigiditatea necesara pentru a tine un strat greu de ciment, de unele singure, nu vor fi īn stare sa suporte. Daca sunteti suficient de norocosi sa aveti o masina pentru "shotcrete" sau "gunite" care sunt masini folosite pentru a spraya amestecul de mortar ciment, acoperind structura cu un bun "strat structural" este o treaba rapida si relativ usoara. Oricum, daca veti aplica cimentul cu māna, fiti pregatiti sa transpirati.
Poate veti dori sa chemati o firma de "gunite" sau "shotcrete" si sa platiti pentru acoperirea structurii voastre cu un strat solid. Fiti pregatiti sa platiti cāteva sute de euro pentru serviciu. Obtineti īntāi o īntelegere. O data ce ati aplicat stratul structural, urmatorul strat poate fi pus mult mai subtire si īn rānduri mici. Īn aceasta etapa sunteti gata sa adaugati un strat neted de tencuiala cu mortar de ciment (ciment Portland cu amestec de nisip si microfibre) īn toate zonele care ar putea sa contina apa. Acest strat neted este esential, trebuie sa fie continuu, fara gauri, facut cu o grija speciala. Stratul neted va fi acoperit cu izolator (rezistent la apa).
Spatiile, gaurile si sārmele ascutite iesite īn afara, nu vor lucra bine. Izolatorul vostru rezistent la apa va fi doar pe cāt de bun īi permite acest strat sa fie. Despre izolatorul rezistent la apa sau impermeabilizator vom discuta mai īn amanunt īn capitolul urmator.
Structura de stālpi de otel
Personal, este forma mea preferata de constructie. Este rapida, materialele sunt usor de gasit si cu mult efort se poate face o treaba buna cu o cantitate minima de supraveghere. Stālpii de otel sunt usori si se vor uni usor, folosind suruburi autofiletante. Construiti structura asa cum ati construi un perete pentru casa, cu exceptia acestui caz, cānd construiti forma formatiunii de pietre.
Stālpii de otel sunt tari, cānd este aplicata īmbracamintea solida de tabla. Īn functie de utilizare si greutate, ati putea avea nevoie de cāteva suporturi puternice īn zone strategice. Se foloseste placaj sau MDF ca materiale solide, pentru o cascada īn interiorul casei. Daca realizam un proiect de cadere de apa pentru exterior, care va fi expus la conditiile de vreme, va trebui sa fie acoperit cu material rezistent la apa sau īnsasi īmbracamintea solida de tabla va trebui sa reziste la umezeala. Desi am folosit deja OSB pentru acest lucru, cred ca va fi o alternativa efectiva, ca si orice īmbracaminte exterioara de tabla sau OSB. O data ce cadrul de otel este construit si īmbracamintea de tabla atasata, puteti īncepe sa construiti formatiunile de piatra, folosind foaie de tabla sau OSB, placa "styrofoam" polistiren cu densitate mare care se taie pe latime cu un fierastrau de mobila sau de māna.
Taietoarele cu fir de cantal este de asemenea o scula excelenta pentru taierea "Styrofoam", costa īn jur de 100 de dolari sau mai mult, dar pentru orice lucrare mare, ea va acoperi pretul initial si va salva multa munca.
"Styrofoam" sau Polistirenul vine īn straturi, la majoritatea magazinelor cu scule pentru casa. Blocurile de polistiren pot fi cumparate masurānd 4'x4'x8' si poate fi folosit fara alta structura īn unele cazuri. Costul este foarte mare oricum, asa ca prefer sa īl folosesc pentru construirea proeminentelor si a variatiilor īn suprafata formatiunii generale de pietre. Puteti aseza un strat de polistiren pentru a creea zone mai groase si īn acest caz, īn care polistirenul nu intentioneaza sa fie structural, īl atasam simplu la structura suportului cu cāteva suruburi.
O data ce suprafata de piatra a fost definita cu succes de polistiren, el trebuie sa fie acoperit cu 2-3 straturi de plasa de sārma, numita si sārma de gaini (plasa de rabitz). Plasa de sārma trebuie sa fie prinsa īn copci sigure la structura. Folositi saibe mari sau cercuri gata taiate de aluminiu, care sunt disponibile īn majoritatea magazinelor de constructii. saibele mari sunt necesare, pentru ca gaurile mari din plasa de sārma nu vor putea sa īmpinga copcile. Copcile trebuie sa fie folosite oriunde plasa de sārma nu este lipita bine de suprafata.
Cu cāt veti avea mai multe zone acoperite cu "corturi" de plasa de sārma, cu atāt va va trebui mai multa tencuiala de ciment pentru a le acoperi sau umple. Trebuie sa puneti copci la plasa de sārma la fiecare 30 cm patrati. Aceasta securizeaza solid sārma si ajuta la eliminarea umflarii ei.
Īncercati sa īndoiti si sa realizati margini cu plasa de sārma pentru a avea margini definite īn jurul formelor din polistiren. Nu vreti sa pierdeti toate formele pe care le-ati creeat cu polistiren si din acest motiv, plasa trebuie potrivita strāns pe toate suprafetele. Exista sansa sa fie o multime de zone īn care tencuiala de ciment sa se formeze īn jurul sārmei, īn cazul īn care nu o īntindeti bine. Acum, ca plasa de sārma este sus si acoperite complet toate suprafetele, īncepeti aplicarea unui strat de tencuiala de mortar de ciment "aditivat" sau amestec Gunite (mortar de pompa). Gunite este un amestec de ciment uscat si nisip īmpinse printr-o tulumba cu aer si hidratate la duza, stut, cu apa. O "pompa de mortar" pompeaza tencuiala umeda de ciment prin lungimea tulumbei si aerul presurizat este amestecat cu el la duza, stut, si reiese un spray. Se gaseste pe piata interna si mortar pentru aplicarea cu pompa.
Ambele procese lucreaza bine, oricum, "gunite" creeaza o gramada de praf, īn timp ce o parte din amestec devine aeropurtat. Eu prefer metoda tencuirii cu pompa (datorita rapiditatii) si recunosc ca ambele metode au partile lor pozitive si negative. Partea de jos a pompei de tencuiala este cea pe care trebuie sa o folositi sau pierdeti amestecul, daca este mai mult decāt aveti nevoie. Metoda amestecului uscat poate fi oprita si pornita, fara teama de a avea amestecul scos prea devreme. Vom aborda īn detaliu aceasta etapa īn urmatorul capitol.
Structura de beton,armatura de fier-beton sudat
Aceasta metoda este folosita īn general īn lucrarile comerciale foarte mari, de catre constructori de piatra profesionisti, adesea, companii care au posibilitatea de a realiza structuri foarte mari, care trebuie sa fie foarte puternice. De multe ori, aceste structuri trebuie sa treaca de inspectorii locali sau statali si sa īntruneasca standardele stricte de constructie. Nu putem spune ca aceasta lucrare nu poate fi facuta de o persoana cu putina experienta, daca īi dati acelei persoane sudori calificati si daca este īn stare sa lucreze cu formele de beton.
Cu aceasta metoda de construire a pietrelor, o matrita de beton pentru pereti sau o structura-suport trebuie facute īn conformitate cu forma generala a pietrelor si proiectului caderii de apa. Forma pietrei este mai degraba desfasurata pe exteriorul constructiei printr-un tub de otel sau grilaj de fier īndoit care vor fi folosite sa sustina structura panoului de piatra, sau acoperite cu placaj si finisate manual cu matrite, cu finisaj cioplit sau gravat.
Structuri alternative
Daca nu vreti sa satisfaceti solicitarile unui inspector pentru constructie, care ar putea practic, sa nu permita o metoda alternativa de constructie, exista mai multe structuri usoare care pot fi construite usor cu foarte putini bani.
Prima data este structura de baloti de paie. Ei pot fi folositi pentru a crea forma initiala a pietrelor, apoi acoperiti cu o plasa de sārma si cu un strat tare de tencuiala de ciment. Plasa de sārma si īnvelisul de ciment sunt cele care dau structura pietrei si taria dorita pentru a rezista cāt mai mult. Balotii de paie sunt usor de strāns īn gramada si vor lucra bine pentru crearea asezarii sau a formatiunii de pietre. Balotii sunt suficient de rezistenti pentru a suporta cimentul si plasa de sārma poate fi atasata de ei cu scoabe mari pe care le īnfigeti usor prin plasa de sārma īn baloti.
Pot fi construite case folosind baloti de paie, asa ca, de ce nu si formatiuni de pietre.
Īn mod normal, orice este tare si poate fi balotat, facut morman, precum roata de cauciuc, moloz (pietris), cutii, bidoane de otel, polistiren etc. si poate fi acoperit cu plasa de sārma si un īnvelis de tencuiala de ciment sau "shotcrete"mortar de pompa.
Doar forma generala a pietrelor si proiectului de cadere de apa este determinata de structura de baza, el este de asemenea suportat de acea structura. Ca si constructia casei, fundatia si structura suport sunt cruciale pentru un proiect solid de succes. Cānd construiti o structura bazata pe desenul vostru, puteti fi īn stare sa aveti o idee buna despre cum va arata proiectul de pietre, o data ce structura este completa pentru ca structura va determina formele majore ale muncii de finisare a pietrelor.
Sunt multe modalitati de a construi o structura. Trebuie acordata o atentie deosebita partilor "pro si contra" ale fiecarei metode, īnainte de a decide pe care o folositi. Puteti decide chiar sa īncorporati toate metodele īn acelasi proiect de piatra si apa.
CAPITOLUL 6
SUPRAFAŢA DE PIETRE
Texturarea suprafetei este pasul final īn procesul de constructie, īnainte de a putea īncepe sa colorati pietrele. Fiecare persoana cu care vorbiti, care se ocupa cu realizarea pietrelor artificiale, are propriile tehnici pentru obtinerea texturii dorite. Multe tehnici au fost pasate de la o companie la alta de-a lugul anilor, si fara sa le pese ce tehnici folosesc, linia principala fiind: daca arata bine, foloseste-o.
Un mod al texturarii pietrelor pe care nu īl puteti īnvata rapid este sa faceti daca aveti un simt pentru cum arata piatra naturala, cum este ea crapata, fisurata sau influentata de conditiile de vreme. Acesta se poate īnvata doar prin observarea īndeaproape a varietatii de formatiuni naturale de pietre. Poate parea coplesitor la īnceput sa apreciati cāt de multe detalii, complexitate si diversitate exista īn suprafetele de piatra. Oricum, puteti simplifica modul īn care poate arata piatra, prin privirea pentru īnceput a formelor largi, generale. Creati acele forme cu structura voastra, cu polistiren sau alte materiale, creati forme care sunt specifice zonei, īncepeti sa definiti orice asezare de pietre pe care o veti avea. O data ce aceste doua etape sunt realizate, nu este dificil sa obtineti textura pe suprafata. Vom vedea ca sunt multe tehnici folosite pentru a realiza formatiuni de pietre artificiale cu aspect natural.
Zgārierea stratului Zgārierea stratului poate de asemenea fi considerata parte a structurii, pentru ca este ceea ce va adauga tarie, forta structurii. Prin aplicarea unui strat suport de mortar flexibil se asigura rezistenta structurii si stratul suport pentru stratul care urmeaza a fi amprentat. Am discutat īn acest capitol ca este o componenta esentiala a suprafetei de pietre. Zgārierea stratului, combinata cu stratul de textura si cel de īntarire vor creea un īnvelis structural al proiectului de piatra.
Exista doua procese pentru aplicarea stratului zgāriat: cu masina pompa sau cu māna. Daca stratul zgāriat este īntr-adevar īnvelisul structural al pietrelor, el trebuie sa fie tare si suficient de gros pentru a oferi suport pentru structura globala si pentru oricine se va cocota sau va sta pe structura de piatra. Un strat bun, solid de tencuiala de mortar gros de 2,5 - 7,5 cm, īn functie de marimea structurii, poate fi aplicat pe toate suprafetele, creānd un īnvelis care nu se sparge, care este monolitic sau continuu. Deoarece acest strat solicita mult material pentru acoperirea suprafetei si pentru ca cimentul poate fi greu si dificil de lucrat, puteti lua īn considerare chemarea unei companii de profesionisti care sa spray-eze "shotcrete" sau "gunite" ca īnvelis structural.
Daca aceasta nu este o optiune, fie din cauza bugetului vostru, fie pentru ca proiectul de piatra este mic, este suficient de bine sa īl faceti manual cu un mortar "underlay", desi necesita putin mai mult efort. Desigur, daca doriti sa folositi placaj prefabricat care este finisat texturat, aceasta metoda nu va fi aplicata. Cea mai potrivita metoda pentru instalarea placajului prefabricat este descrisa la pagina 52.
Cānd aplicati stratul de baza "zgāriat", asigurati-va ca toata plasa de sārma este acoperita. Este acceptabil daca se vede putin plasa de sārma sau daca sunt prezente mici spatii libere. Nu veti dori sa aveti bule mari de plasa de sārma pe care sa trebuiasca sa le acoperiti din nou cu stratul de textura, pentru ca ar putea sa se vada prin stratul final de textura sau sa iasa īn afara.
Impermeabilizarea
Stratul zgāriat va trebui netezit oriunde va intra in contact cu apa. Puteti realiza o captuseala pentru bazinul proiectului de apa, dar captuseala nu va functiona la suprafetele verticale ale cascadei. Asa ca, va trebui sa folosim o membrana aplicata lichid, care va adera la suprafetele verticale. Acest strat va trebui sa se suprapuna cu marginile impermeabilizate ale bazinului, pentru ca apa sa nu curga īn spatele īnvelisului iazului.
Sa nu faceti greseala sa gānditi ca tencuiala de ciment ofera vreo impermeabilizare, pentru ca nu o face. Membrana lichida trebuie aplicata pe marginile proiectului de piatra, pentru ca pot fi stropite cu apa, sau daca apa va curge peste acele zone verticale.
Va fi nevoie de o suprafata neteda pentru a aplica memebrana lichida pe ea. Acesta este un pas foarte important si orice scurgeri sau neetansari vor fi dificil de reparat dupa ce a fost aplicat stratul de textura peste acea zona. Suprafata trebuie sa fie neteda si fara gauri sau proeminente.
Cānd suprafata a fost complet impermeabilizata si uscata, stropiti suprafata impermeabilizata cu un strat subtire de tencuiala de ciment si lasati-o sa se conserve. Aceasta va oferi o suprafata rugoasa pe care stratul de textura poate adera foarte bine.
Stratul de textura
Procesul de realizare a pietrei artificiale este īn general distractiv, oricum, crearea stratului de textura finala este īntr-adevar un proces plin de satisfactii. Texturarea suprafetei pietrelor depinde de tipul de piatra pe care ati ales sa īl construiti si veti dori sa fiti consecventi īn crearea texturii potrivite. O buna idee este sa aveti mostre sau fotografii de referinta cu pietrele pe care ati ales sa le reproduceti. Le puteti privi cānd texturati sau sculptati stratul final de ciment si obtineti īnfatisarea de soliditate a pietrei.
Exista multe tehnici folosite īn mod obisnuit pentru crearea texturii pietrelor si poate ca, pāna la sfārsitul proiectului, veti realiza propriile voastre tehnici. Prima metoda este sa ne uitam la textura stampilata, folosind un sablon texturat ( amprente).
sabloanele texturate
Puteti spune ca nu aveti sabloane texturate si sa va īntrebati ce puteti face. Ei bine, sunt 3 alternative: sa faceti un sablon texturat, sa cumparati unul sau sa folositi o forma alternativa de sablon texturat precum o foita subtire de aluminiu mototolita sau o piele netabacita.
Sa va faceti propriile sabloane texturate este un proiect excelent si pe care veti dori probabil sa īl repetati de multe ori. Va forteaza de asemenea sa va uitati īndeaproape la suprafata de pietre, care este ceva ce doriti sa faceti īnainte de a īncepe proiectul de pietre.
Oricine poate face un sablon de textura din latex. Tot ceea ce va trebuie este cauciuc latex si niste tifon sau pānza pentru ambalaj. Īncepeti prin gasirea unui loc bun care va permite accesul usor la o formatiune mare de pietre sau bolovani. Locul trebuie sa fie aproape si sa nu necesite mult efort pentru a ajunge la el, deoarece va veti īntoarce de multe ori timp de cāteva zile - o locatie privata este cea mai buna. Īn orice zona publica, va trebui sa cereti voie.
Īncepeti prin curatarea suprafetelor pietrelor cu o pensula mare sau cu pompa de aer. Folositi latex lichid sau un alt material flexibil pentru modelaj cum ar fi poliuretanul , pictati un dreptunghi cāt se poate de aproape de zona plata a pietrei actuale de aproximativ 60 cm pāna la 90. Pictati latexul pentru a se potrivi complet cu dreptunghiul. Pentru acest prim strat, fiti atenti sa intre latexul īn toate gaurelele si santurile. Lasati-l sa stea pāna cānd latexul este aproape uscat, dar sa fie īnca putin lipicios. Īn timp ce acel strat se usuca, taiati un pachet īntreg de tifon sau pānza de ambalaj īn bucati patrate. Īntoarceti-va la pietre cu patratele si acoperiti dreptunghiul din nou cu latex. Īn timp ce acoperiti piatra pentru a doua oara, īntindeti un patrat īn apropierea pietrei si presati-l īn crapaturi si formele suprafetei de piatra, adaugati mai mult latex deasupra pānzei cu care ati acoperit īntregul dreptunghi de latex si pānza, permitāndu-i sa se usuce pāna cānd suprafata dintre straturi este lipicioasa. Acest pas poate fi completat de cāte ori aveti nevoie sa construiti un strat subtire de latex si pānza. Cānd este complet uscat, acesta va deveni textura-sablon. Īmi place un sablon gros, de 6 mm pentru ca īi ofera matritei rigiditatea care face realizarea texturii pe marginile verticale mai usoara.
Permiteti-i matritei sa se usuce deplin, pentru cāteva zile, īn timp ce toate "albiturile" latexului s-au dus, cānd sunteti siguri ca latexul este uscat, scoateti matrita de pe suprafata pietrei. Suna usor, dar vor fi necesari niste muschi. Nu renuntati, poate ca, eventual, va trage piatra. Nu va temeti ca īncretiti latexul, pentru ca el este foarte rezistent, īn special daca ati urmat procesul corect. Acum aveti stampila texturata, felicitari. Este bine sa aveti mai multe si probabil veti dori sa faceti mai multe matrite din zone diferite ale pietrei, precum - deasupra pietrei, pe marginea ei, īn fata pietrei etc. Aceasta va asigura o varietate de modele pe care le puteti folosi īn crearea unei texturi autentice de piatra.
Texturarea stratului final
Matritele texturate pe care le-ati facut sau cumparat vor fi folosite sa creati si sa definiti o textura fina pe suprafata pietrei. Oricum, tencuiala umeda de ciment se va lipi de matrite, daca nu este "release" agent de demulare;decofrare īntre stampila si cimentul umed cānd presati stampila īn el. Un agent "release" sau pudra minerala sunt necesare pentru a nu se lipi stampila. Pudrele release sunt disponibile īn comert si exista īntr-o mare varietate de culori. Pudrele sunt folosite de obicei la finisajul betonului pentru stampilarea zonelor din jurul piscinei sau aleilor. Din moment ce pudrele exista īntr-o multime de culori, veti dori sa alegeti o culoare care se potriveste tipului de piatra pe care īl creati - unele pudre colorate vor deveni o culoare permanenta pentru suprafata de piatra. Puteti folosi de asemenea o substanta lichida de demulare dar este foarte important ca aceasta sa se evapore dupa amprentare.
Īncepeti prin aplicarea unui strat subtire de amorsa "primer", dupa care de mortar decorativ cu calitati flexibilete de 1,5 cm sau 3 cm, doar pe zona care va fi texturata si sculptata, īnainte ca cimentul sa se usuce. Trebuie sa aveti cam jumatate de ora, īnainte ca tencuiala sa devina lipicioasa, īn functie de conditiile de vreme. Aplicati amestecul de ciment deasupra suprafetei zgāriate cu o mistrie si neteziti-l pentru a realiza forme de piatra, definind marginile si proeminentele. Cānd aveti o suprafata suficient de neteda, īncepeti sa aplicati textura. Texturarea trebuie realizata īn timp ce tencuiala este īnca umeda, flexibila. Veti avea nevoie de un roller mic pentru aplicarea release pudra sau de o pompita pentru substanta lichida. Acoperiti rola cu pudra si rulati-o pe suprafata umeda de tencuiala de ciment, acoperind toata zona care va fi texturata. Nu este timpul sa luati o pauza, trebuie sa lucrati repede pentru a va asigura ca cimentul nu devine prea tare īnainte de a termina toata texturarea. Pentru rezultate foarte bune puteti folosi mortare flexibile " flex-c-ment" "fosillcrete" care au o aderenta si lucrabilitate excelenta.
Sculptati zona texturata
O data ce zona pe care lucrati a fost texturata, īncepeti sa trageti cu mistria cu vārf ascutit - linii si crapaturi īn piatra. Nu trebuie sa īncercati sa sculptati piatra īn aceasta faza daca este īnca foarte umeda, veti dori ca tencuiala de ciment sa fie tare, dar nu atāt de rigiga īncāt sa nu poata fi sculptata, astfel īncāt, pietrele sa arate natural si sa semene cu bucatile de piatra pe care le imita.
Tencuiala de ciment nu va cadea sub forma de fulgi pāna cānd nu va fi lasata un timp sa se usuce. Puteti taia sau scrijeli crapaturi, īn timp ce este īnca umeda, dar lasati cimentul sa ajunga īn acel punct de īntarire, īnainte de a īncepe sa īl sculptati. Cānd tencuiala a ajuns la rigiditatea necesara, puteti īncepe sa "erodati" crapaturile prin taierea īn forma de solzi, fulgi, a unor zone mici de-a lungul crapaturilor.
Veti dori de asemenea sa taiati sau sa ascutiti unele zone care par a fi atārnate sau turtite de stampila texturata. Īn mod normal, veti ascuti toate contururile lasate de sablonul texturat. Nu va temeti ca veti pierde textura produsa de sablon īn acele zone pe care le-ati redefinit, pentru ca puteti folosi o pensula uscata peste suprafata taiata pentru a recupera unele texturi pierdute, sau sa le amestecati cu textura matritelor. Īncercati sa gravati zona, tot cu o pensula. Gravarea este o tehnica de ciocanire cu pensula sau cu ace de matura īn suprafata, creānd o textura īmpestritata. Puteti de asemenea sa īncercati o perie de sārma cu sārme distantate pentru gravare. Aceasta poate fi facuta pentru taierea unei sārme tari de matura īn bucatele. Faceti multe experimente cu diferite metode, pentru combinarea unei zone sculptate cu zone texturate. Puteti realiza tehnici de unii singuri, daca experimentati. Folosirea mortarelor decorative cu calitati flexibile va poate ajuta foarte mult in momentul modelajului si le gasiti pe piata interna.
Bucati de piatra prefabricate
Pentru a obtine o piatra aproape perfecta, trebuie sa folositi placaje prefabricate care sunt turnate in forma "moldul" modelajului imaginii reale a pietrelor. Puteti sa va apropiati pentru a realiza pietre care sunt la fel de bune ca si cele gasite īn natura, folosind tehnicile pe care le-ati īnvatat deja. Oricum, pentru a obtine o piatra aproape perfecta, trebuie sa faceti modelajul actualei suprafete de piatra. Noi folosim matrite luate de la aceste mulaje facute dupa suprafata actuala a pietrei, pentru a ne oferi bucati prefabricate pe care le vom folosi īn crearea unei formatiuni de pietre foarte realiste.
Crearea mulajelor de piatra
Mulajele sunt create īn multe moduri, asemanatoare cu cele pentru realizarea sabloanelor texturate, cu exceptia faptului ca mulajele necesita īnca o etapa, care este crearea unui īnvelis tare pe dinafara stratului de latex. Cānd īl īndepartati, aveti o forma de īnvelis tare, care va tine matrita texturata la forma originala a pietrei. Acest īnvelis tare poate fi realizat cu fibra de sticla sau prin sprayerea cu spuma uretanica. Spuma se foloseste excelent pentru ca se īndreapta si se usuca aproape imediat si depuneti foarte putin efort pentru a face īnvelisul. Nu ofera taria Fibrei de sticla, dar poate fi īntarita mai tārziu, daca doriti sa reziste la mai multe lucrari. Un strat de folie subtire de aluminiu este necesar ca separator īntre latex si īnvelisul de uretan sau fibra de sticla, pentru a nu se lipi de latex.
Va trebui sa puteti trage īnvelisul separat de latex, pentru ca avem nevoie de niste "release",un stat de folie merge bine pentru aceasta.
De obicei, sprayez mulajul finisat de latex cu spray lipicios, de īncleiere, cānd este īnca pe suprafata de piatra. Apoi, aplic un strat de folie pe el pentru ca toata suprafata de latex sa fie acoperita si sa nu existe nici o sansa ca īnvelisul sau "negativul" cum este numit sa se lipeasca de el.
Acum, puteti da cu spray spuma uretan, care vine īn kituri portabile, sprayati un īnvelis īn jur de 1 cm si asteptati sa se aseze, sa se usuce cam 15 minute.
Cānd īnvelisul este tare, īndepartati-l. Dupa ce īl scoateti, luati mulajul de latex de pe piatra si asezati mulajul īn spatele īnvelisului cu mulajul de piatra cu fata īn sus. Acum, aveti un mulaj pe care sa īl folositi pentru a creea placaje de piatra din ciment "cement rock panel".
Profesionistii folosesc "gunite" sau o pompa de tencuiala si sprayaza amestecul de ciment īn mulaj, folosind sticla farāmitata īmprastiata īntr-o constructie de straturi, pentru a realiza un īnvelis foarte tare si relativ usor de piatra. Ei baga de asemenea, bare de otel sau metal īndoit īn spatele placajului, pentru ca placajul sa poata fi sudat cu structura de otel. Nu va trebui sa faceti aceasta, daca veti īmbina placajul la structura cu sāma cu scoabe. Mortarele flexibile sunt de asemenea o obtiune pentru faptul ca aditivi si fibrele incorporate in aceste mix-uri dau elasticitate prefabricatelor armand suplimentar suprafata.
Instalarea placajelor prefabricate
Lucrul cu placajele prefabricate este ca aranjarea unui puzzle. Trebuie sa aveti 4 sau 5 mulaje. Placajele prefabricate de la aceste mulaje pot fi folosite īntregi sau sparte īn bucati mici, sau chiar amestecate, pentru a nu fi evident faptul ca ati repetat acelasi model īn mai multe zone. Cāt timp straturile si asezarile formatiunii originale de pietre sunt toate orientate īn acelasi unghi, va fi dificil sa spuneti ca modelele au fost repetate. Cānd pare ca ati terminat, foarte putini oameni vor putea observa repetitia.
Īnfatisarea este o īmbinare si sudarea structurii de pietre pe care doar ce ati creat-o. Daca legati formele la structura, asezati-le pentru a putea pune niste amestec de ciment īn spatele lor. Aceasta poate necesita sa lasati atārnata partea de sus, mai degraba decāt partea de jos a placajului. Daca sudati placajele la structura, nu va fi necesara zidaria de umplutura, atāta timp cāt si placajele sunt foarte tari.
Tehnica zidariei de umplutura īn spatele placajului va fi necesara, cānd structura are zidarie de umplutura cum am descris mai devreme, pentru a tine īn loc umplutura de amestec de ciment din spate. Placajele sunt zidite cu umplutura īn spate, pentru a fi lipite de structura. Este necesara o pompa de ciment pentru a spraya amestecul de ciment īn spatele placajelor, obtinānd o buna aderare.
Daca placajele sunt sudate de structura, tot ceea ce trebuie sa faceti este sa umpleti fisurile, lipiturile. Deoarece cu acest proces nu exista zidarie de umplutura pe structura, precum placaje sau pānza, puteti adauga niste placaje sau zidarie de umplutura īntre straturi, lipituri, ca masura de prevenire a caderii prin golurile interioare din spatele placajelor prefabricate, cānd sunt aplicate.
Īmbinarea lipiturilor
Cānd toate placajele sunt la locul lor si atasate definitiv la structura, fie prin cimentarea sau sudarea lor, poate īncepe munca la lipituri. Lipiturile trebuie umplute, pentru a fi iesite doar putin deasupra nivelului placajului. Aceasta va va permite sa gravati suficient material si sa īmbinati suprafetele de placaj.
Īn primul rānd, neteziti zona lipiturii si īncercati sa īmbinati placajele la modul general, īntinzānd proeminentele si santurile. Texturati zona si sculptati-o. Cānd este finisata, suprafetele de placaj trebuie sa fie īmbinate si sa arate ca o piatra. Culoarea lipiturilor poate fi diferita de cea a īmprejurimilor materialului de placaj. Oricum, daca textura este identica, ele vor parea īmbinate dupa ce va fi aplicata culoarea. Ceea ce nu trebuie sa dispara īn īntregime este diferenta dintre textura lipiturii, daca lipitura nu are aceeasi textura ca si placajele de piatra prefabricate. Din acest motiv, aveti grija sa existe cāt mai multa textura posibil pe placajele de piatra.
Fortarea si curatarea suprafetei finisate
Ultimul pas pe care īl aveti de facut īnainte de pictarea pietrelor, este fortarea si spalarea sub presiune a suprafetei. Cānd sunt folosite placaje prefabricate, trebuie sa spargeti cu un ciocan cāteva zone de-a lungul marginilor placajelor, care vor da īn vileag ca sunt sipci prefabricate. Īn alte zone ale īmbinarilor placajelor va trebui sa peticiti manual acele sectiuni care nu sunt texturate sau sculptate. Locurile de-a lungul marginilor placajelor care pot sa se fi spart, vor necesita de asemenea atentie.
Cānd terminati peticirea manuala si cānd gravarea este gata, pasul urmator este sa spalati sub presiune īntreaga structura, fiind atenti sa spalati toate resturile de release pudra folosit pentru texturare. Daca pudra nu se curata, culoarea nu va adera la suprafata de piatra. Spalati bine lucrarea sub presiune, pentru a nu mai ramāne pudra si moloz pe lucrarea de piatra.
Exista o varietate de tehnici pe care le puteti folosi pentru a creea textura de piatra. Chiar si folii de aluminiu mototolite si presate pe mortarul moale pot fi folosite pentru a creea textura de piatra.
Placajele prefabricate vor oferi o īnfatisare mult mai realista, daca bugetul va permite sa le faceti.
Eu prefer pentru realizarea unei texturi de stanca sau roca sabloanele texturate din poliuretan.
Folosind sabloane texturate facute dupa pietrele reale si cu putina sculptura facuta manual, puteti realiza o īnfatisare placuta, fabricata indirect pe suprafata pietrei, fara repetitii, care va necesita costuri mult mai mici si eforturi mai putine decāt sa realizati singuri placajele prefabricate.
Oricum, folosirea placajelor prefabricate, va permite sa creati o lucrare de pietre fara a necesita prea multa munca pentru sculptarea calificata. Felierea si presarea suprafetei cānd este suficient de tare, poate de asemenea sa ajute la mascarea sau amestecarea zonelor care nu seamana cu pietrele la īnfatisare. Cimentul īntarit se va felia si se va sparge, la fel ca si piatra reala. Aveti grija! Este o gramada de munca sa creati textura, o data ce cimentul mortar s-a īntarit. Purtati īmbracaminte sigura si fiti pregatiti sa va lucrati muschii bratelor.
Īn urma metodelor folosite īn crearea texturii suprafetei de piatra, suprafata trebuie sa fie spalata foarte bine īnainte de aplicarea culorii. Aceasta se poate realiza cu spalarea sub presiune a īntregului proiect de piatra, de sus īn jos. Structura de piatra este foarte importanta, dar culoarea este calitatea pietrei care va determina daca piatra este sau nu credibila.
CAPITOLUL 7
PICTAREA PIETRELOR
Culoarea diferitelor tipuri de piatra variaza, ajungānd de la gri deschis la maro īnchis, maro roscat, galben auriu sau chiar roz. Culorile pot varia foarte mult, putānd face parte la fel de bine din acelasi tip de piatra. Multe formatiuni sedimentare au variatiuni ale aceleiasi culori īn fiecare dintre straturi. Granitul, o piatra vulcanica, este gasit īntr-o multitudine de culori, īn functie de mineralele care erau prezente cānd s-a format. Granitul, va fi de regula pestrit, cu o aparenta de "sare si piper", incluzānd pete de culoare combinate cu cristale albe sau roz. Īn contrast, pietrele sedimentare, care au mai multe zone cu combinatii de culoare, pot avea cāteva benzi sau straturi. Rocile obisnuite au o combinatie de mai multe culori, cu o culoare dominanta, si variatii de nuante deschise sau īnchise la acea culoare dominanta. Unele formatiuni pot contine o mare cantitate de fier, cauzānd o stralucire maronie cu rosu patat īn unele zone. Pietrele naturale pot fi īmbatrānite, modificate din cauza conditiilor atmosferice, sau īnnegrite de alge.
Colorarea pietrelor
Veti dori sa alegeti cāteva pietre mici, reale, de acelasi tip, pentru a le folosi īn potrivirile de culoare īn proiectul vostru de piatra artificiala. Pietrele mostra, trebuie sa fie suficient de mici pentru a le lua cu voi la magazinul cu vopsele pentru alegerea culorilor.
Daca intentionati sa includeti bolovani reali de-a lungul marginii iazului, sau ca accente la proiectul vostru de piatra artificiala, va fi o idee buna sa īi instalati īnainte de a colora formatiunea de pietre, pentru a putea potrivi culorile. Veti dori de asemenea, sa aveti cāteva fotografii cu bolovani reali, alesi pentru selectarea si potrivirea culorilor. Daca aveti fotografii clare cu pietre naturale, suficient de detaliate si cu imaginea apropiata pentru a vedea paleta corecta a culorilor pe care le veti folosi.
Va trebui sa decideti care va fi culoarea dominanta a pietrelor: maro, rosu, cafeniu sau gri de exemplu. Cānd ati determinat-o, puteti obtine 3-4 variatii ale acestei culori, īncepānd de la cea mai deschisa umbra si ajungānd pāna la cea mai īnchisa. Veti dori niste negru, indiferent de culoarea pe care o alegeti, la fel de bine niste maro roscat si posibil niste portocaliu sau galben (ruginiu).
Tehnica pictarii pietrelor
Īncepeti cu cea mai deschisa culoare ca strat de baza sau ca prim strat al culorii. Adaugati suficienta apa īn vopsea pentru a avea consistenta laptelui si puneti amestecul īntr-o pompa manuala, ca spray-ul de gradina. Acoperiti complet toate suprafetele cu acest strat de baza. Vopseaua trebuie sa fie suficient de groasa pentru a acoperi piatra, dar suficient de subtire pentru a trece prin spray-ul de gradina. Fiti atenti sa acoperiti toate suprafetele, incluzānd orice dedesubt de colturi sau margini.
Pentru stratul urmator, amestecati urmatoarea nuanta mai īnchisa din paleta voastra de culori. Puteti aplica acest strat, īn timp ce stratul de baza este īnca umed si cele doua vor fuziona. Nu acoperiti īntreaga suprafata cu acest strat. Lasati cāteva zone prin care sa se vada stratul de baza. Veti repeta acest proces cu fiecare din cele 3 sau 4 nuante pe care ati ales sa le folositi. Pastrati maroul roscat si negrul pentru pasii finali. Fiecare strat din cele 3-4 nuante trebuie aplicat astfel īncāt sa nu acopere complet stratul precedent. Aceasta va creea o nuanta multicolora. Aplicati culori diferite pentru a nu exista multe pete puternice īntre culori. De exemplu, noi nu dorim un aspect de uniforma militara de camuflaj, cu petice mari de pete distincte, dar mai degraba culorile trebuie toate amestecate, creānd treceri usoare īntre īnvecinarea culorilor. Aceste prime 3-4 culori vor trebui aplicate īn timp ce stratul anterior este īnca umed, pentru a obtine acest efect.
Daca pictati o piatra de granit, va trebui sa folositi aceeasi presiune a spray-ului pentru a aplica stratul de baza. Oricum, granitul are aspect pestrit, care necesita apropieri diferite usoare. Efectul poate fi obtinut cu acelasi spray de gradina, dar stratul de baza trebuie sa se usuce, pentru ca nuantele pestrite sa nu se amestece īn culorile de baza. Alegeti ce culori veti folosi pentru a realiza pistruii si folositi un spray pentru a aplica culoarea, ajustati spray-ul sa curga slab, astfel culoarea iese foarte usor, fin si "pistruiati" suprafata de piatra cānd sprayati. Aceasta va va oferi "sarea si piperul" dorite sau aspectul īmpestritat care sunt caracteristicile granitului.
Pentru o formatiune de pietre sedimentare, puteti picta cu o pensula sau burete de celuloza, diferite umbre de benzi si straturi de piatra, cum ati vazut īn poze. Fiti atenti sa pastrati umbrele straturilor de piatra īn interiorul bordurilor straturilor apropiate. Straturile trebuie sa fie definite printr-o linie sprarta, crapata īn ciment īn timpul procesului de sculptare. Cānd ati terminat toate straturile de culoare, variatii de umbre sau cānd īmpestritarea este completa si toate straturile de vopsea sunt uscate, unul poate īncepe sa puna negrul si culorile ruginii, care vor ajuta la definirea reliefului texturii de pietre si le va oferi aspectul īnvechit.
Un instrument bun de folosit pentru "īnvechire" este o seringa mare. Un tip de seringa ce este folosit īn general pentru injectarea carnii cu condimente. Aceste seringi pot fi gasite la majoritatea macelariilor. si veterinarii folosesc seringi mari pentru animalele mari. Seringile sunt folosite pentru a injecta vopsea neagra īn crapaturi si fisuri. Din nou, vopseaua trebuie sa aiba consistenta laptelui. Faceti culoarea neagra īntr-o galeata mica si trageti culoarea īn seringa. Pregatiti un spray de gradina cu presiune umplut cu apa curata, gata sa īl folositi. Injectati putina vopsea neagra de-a lungul crapaturilor, plimbānd seringa īn timp ce īmprastiati vopsea neagra cu o presiune mica si constanta cu seringa. Dupa ce seringa s-a golit, curatati usor prin sprayere culoarea neagra cu apa curata. Cheia este sa īnlaturati toate scurgerile si picaturile de vopsea neagra prin sprayerea cu apa, astfel īncāt sa nu aveti linii urāte de vopsea prelinsa. Trebuie sa arate toate ca zonele de piatra naturala care au fost īnnegrite datorita depozitelor de minerale si infiltratiilor de apa de la fisuri, de exemplu. Ati putea avea nevoie de putina practica pentru a ajunge la cantitatea potrivita de apa, pentru a nu īndeparta toata vopseaua neagra. Pe de alta parte, nu veti dori linii groase, negre de la prelingerea vopselei negre.
Vopseaua neagra trebuie sa fie toata "pastelata" prin sprayerea cu apa curata, īn timp ce este īnca uda. Īncepeti cu principalele linii crapate si cāteva dintre crapaturile mici, dar lasati cāteva zone fara negru. Aici este locul īn care designul si deciziile estetice vor trebui luate, nu veti dori prea mult negru, dar nici cu prea putin nu va arata bine. Unele zone pot fi acoperite cu mai mult negru, altele cu mai putin. Ideea este sa obtineti o imagine uniforma, naturala. Īncercati sa faceti practica īn zonele ascunse, obscure ale formatiunii, īnainte de a decide care este cantitatea potrivita de negru pentru imaginea pe care o doriti. Puteti īntotdeauna sa adaugati mai mult negru, dar nu veti dori sa acoperiti toate culorile de baza pe care le-ati aplicat anterior cu prea multa vopsea neagra si oricum aceasta trebuie sa fie prezenta in zonele adincite subliniind stincile.
Ultimele culori care vor fi folosite sunt rosu-ruginiu si galben stralucitor sau auriu. Acestea pot fi folosite foarte cumpatat, cu economie, doar cāteva zone trebuie sa fie "spalate" cu aceste culori stralucitoare. Ele sunt aplicate ca si negrul. Aplicati culorile ruginiu sau galben cu un spray sau o seringa si apoi īmpestritati vopseaua cu putina apa, pentru a o curata usor. Gasiti un loc īn zona voastra cu piatra naturala care are coloratia care va place si īncercati sa potriviti 3 sau 4 culori principale ale pietrei.
Stratul de baza este sub pictura pietrei. Vopselele negru si ruginiu sunt aplicate dupa stratul de baza cel mai īnchis si aceasta va oferi pietrei "viata". Daca nu va multumeste produsul final, aplicati stratul de baza pe piatra din nou si luati-o de la īnceput. Īncercati sa nu va intimidati de procesul de colorare, pentru ca este distractiv, creativ si necesita putina īndemānare tehnica, daca au fost alese culorile potrivite si urmati toti pasii.
PARTEA A IV-A - GHID PAS CU PAS
CAPITOLUL 8
PAS CU PAS
Īn continuare va descriu pas cu pas, procesul complet al constructiei unui proiect de marime medie din piatra artificiala pentru o cadere de apa īn curtea din spatele casei,recapitulind astfel pasi necesari executiei.
1. Desenati conturul proiectului de piatra
Asezati un furtun de gradina pe pamānt unde va fi conturul formatiunii de pietre. Faceti diferite forme si marimi, pāna cānd sunteti satisfacuti de ele. Folositi o vopsea de marcare cu aerosol, pictati conturul dupa linia furtunului, pentru a avea o linie permanenta pe care sa o folositi ca ghidaj. Trebuie sa luati īn considerare cum veti realiza instalatia de apa a cascadei, pentru ca va trebui sa īngropati tevile tot acum.
2. Asezarea "ghidei" montantilor UW si ancorarea pentru baza
Noi am ales sa folosim tabla galvanizata sau schelet de metal folosit la ghips-carton,"pene de fixare" si " ghida" pentru constructia cascadei. Montanti sau structura din tabla galvanizata folosite in domeniul finisajelor cu ghips -carton se taie usor, sunt usori si nu ruginesc.
Dupa ce ati aplicat īmbracamintea de tabla, va face o structura foarte puternica. Ghida ( montantul UW) este putin mai lata decit penele sau picioarele structurii ( montantul CW ) asa ca acestea din urma vor intra cu usurinta in structura de ghidaj si vor fi prinse cu suruburi cu cap autoforant " autofiletante ".
Scheletul de metal este disponibil īn diferite marimi, iar modelele mai subtiri sunt mai simplu de folosit pentru ca se taie usor.
Prin taierea dreapta sau unghiulara printr-o margine īn josul pistei, puteti face curburi īn ea. Veti avea nevoie eventual de pene metalice de fixare la fiecare īndoire, asa ca nu faceti o cantitate excesiva de curbe. Scopul este sa urmati conturul formatiunii de pietre cu ghida.
Īntinderile drepte ale pistei sunt folosite si de cāte ori conturul īsi schimba directia, īndoiti montantul UW "ghida".Cānd ghida a fost taiata si asezata pe conturul trasat pe pamant, bateti tinte sau cuie de 8 cm prin montant pentru a o intari.
Daca proiectul de pietre este mare si pamāntul este moale, puteti pune piloni de beton si sa atasati ghida la betonul acestora prin dibluri.
3. Taiati si asezati stālpii pentru perete
Multi dintre voi sunt familiarizati cu hartile topografice. Structura voastra este similara cu o harta topografica īn trei dimensiuni. Aceasta īnseamna ca fiecare strat de piatra este format ca o structura de straturi suprapuse, ca un tort de nunta, numai īn forma pietrei. Īn primul rānd, decideti cāt de īnalt veti face primul strat. Va trebui sa variati īnaltimile marginilor pentru a compensa pentru īnclinari sau zonele accidentate, neregulate ale terenului. Folosind stilpi metalici adica profile CW nu UW , taiati atitia stilpi citi aveti nevoie, pentru a forma peretii primului strat.
Un fierastrau electric cu pānza de taiat metal va face treaba mai usoara si rapida decāt daca taiati fiecare bucata manual dar cu atentia sporita si respectind normele de protectie a muncii.
Este posibil sa creati forme pentru pietre fara sa construiti īn etaje, dar construind o structura ca un īnvelis "cort". Pentru aceasta, ca demonstratie, noi am creat o formatiune de pietre īn straturi. Folosind suruburi autofiletante, atasati stālpul la pista prin plasarea surubului la īmbinarea unde pista se suprapune cu ambele parti. Ati putea avea nevoie sa tineti cele doua straturi de otel īmpreunate cu o pereche de clesti (patent) īn timp ce alta persoana pune īnauntru suruburile. Īn general, suruburile vor intra īnauntru fara prea multa dificultate. Asigurati-va ca asezati o pana de fixare la fiecare indoire in directia ghidei. Vom avea nevoie de un picior de sprijin in aceasta locatie , pentru a putea monta placajul de imbracaminte. Spatiul dintre picioare ( pene de fixare ) trebuie sa fie de in medie de 40 - 60 cm.
4. Conturul partii de sus a ghidei
Cānd toti stālpii sunt la locul lor si īntariti īn partea de jos, īncepeti conturul partii de sus a peretelui.
Partea de sus a peretelui este formata cu acelasi material pentru ghida folosit in partea de jos,montantUW.Prin taierea unei linii prin toti stālpii, dar cu o parte a pistei, puteti forma conturul partii de sus, exact cum ati facut si jos. Poate merge bine sa fortificati pista cu stālpi. Aceasta va va permite sa realizati īndoiturile si taieturile īn locurile potrivite. Partea de sus este practic doar imaginea īn oglinda a ghidei de jos. Daca folositi montanti structura din tabla galvanizata , asigurati-va ca purtati echipament de protectie pentru ca materialul este ascutit si va puteti taia usor.
5. Asezati pistele traversa
Asezati stālpi de-a lungul structurii pentru a sustine urmatorul strat. Piesele traversa trebuie sa fie suficient de tari pentru a sustine o persoana care merge pe suprafata. Membrele traversa sunt puternice daca sunt folosite la colturi. Oricum, este usor sa le asezati plat pe structura si din moment ce este o structura mica, credem ca vor fi suficient de rezistente. Īn plus, din moment ce adaugam mai multe straturi, fiecare strat va adauga mai multa putere structurii.
6. Acoperiti primul strat cu placaj
Cānd structura a fost construita, acoperiti-o cu placaj tratat sub presiune de 18 - 20 mm grosime.
Placajul va face structura foarte puternica si poate fi īnfiletat cu pene metalice de fixare la fiecare 40 sau 60 cm.
Folositi si dibluri de perete sau autofiletante pentru metal. Diblurile pot fi suficient de lungi pentru a trece prin placaj si īn stālpul de metal. Daca structura este facuta din stālpi tratati sub presiune, folositi dibluri de pereti, suficient de lungi pentru a trece prin placaj si īn stālp. Asigurati-va ca ati marcat unde sunt plasati stālpii si traversele sub placaj, pentru ca, o data acoperite, sa stiti unde sa puneti diblurile. Pe latura ramei, trebuie sa aveti o īmbinare la fiecare schimbare a unghiului. Acum, vedeti de ce avem nevoie de stālpi la fiecare dintre aceste locatii. Aveam nevoie de cāteva locuri pentru a proteja capatul fiecarei laturi a bucatilor de placaj. Aici este locul īn care piesele īnvecinate se īmbina unele cu altele. Veti avea nevoie de fiecare stālp īn acest punct, sau doi stālpi pe fiecare latura a schimbarii unghiului. Desi un meserias bun īn tāmplarie reprezinta un avantaj, īntreaga structura va fi acoperita cu un strat de tencuiala de ciment, asa ca nu va trebui sa fiti preocupati excesiv cu realizarea de taieturi precise, atāta timp cāt nu faceti gauri mari sau margini extinse. Īntotdeauna purtati ochelari de protectie si echipament adecvat cānd lucrati cu scule electrice.
7. Montati peretii pentru al doilea strat
Folositi un furtun, aranjati forma generala a celui de-al doilea strat pentru pietre. Acesta se face exact cum a fost realizat primul strat. Furtunul va fi curbat, īntelegem prin curbe - linii drepte scurte pentru pista care vor fi asezate pe suprafata primului strat. Pista este taiata si i se va da forma, īn acelasi fel īn care am asezat-o pentru primul strat. Īn loc sa folositi pene de fixare pentru īntarirea ei, veti folosi dibluri de perete, care vor intra repede īn partea de sus a primului strat. Intentionam sa proiectam o banca pe care sa stam, asa ca al doilea strat de piatra a fost proiectat mai īn spate, creānd un spatiu confortabil pentru doua-trei persoane care sa se aseze. Urmatorul nivel al pietrei va actiona pentru odihnirea spatelui. As fi vrut sa am mai multe console mari, dar este dificil sa pun tencuiala de ciment pentru a acoperi dedesubtul consolei. Al doilea strat si urmatoarele trebuie sa fie proiectate pentru a nu urma forma precedentelor straturi. Aceasta va oferi o varietate mai mare si aspect natural cascadei - fiecare strat de piatra va avea o forma unica.
8. Completati toate straturile urmatoare
Daca construiti o cascada artificiala, va trebui sa luati īn considerare unde va fi caderea de apa si cum acea cadere de apa poate fi schimbata pentru ca piatra sa para naturala. Īntr-o cascada naturala, apa va eroda piatra, creānd forme curbe īn fiecare strat peste care cade apa. Va trebui de asemenea, sa luati īn considerare ce nivel de piatra este si cum va cadea apa peste piatra finisata. Veti dori ca apa sa cada peste latura preferata a pietrei, asa ca puteti avea īn compensare pentru baltoaca din terenul natural sau treapta pe care sta formatiunea de pietre, facānd cāteva laturi mai īnalte decāt altele, creānd mai mult nivel plan pentru directionarea caderii de apa. Marginile pot fi construite īn pasul urmator, pentru a ajuta direct caderea apei. Oricum, orice compensatie pentru un teren accidentat, mai mult de 10 cm poate fi probabil desavārsit cu structura suport.
Primul nostru strat trebuie sa aiba o latura īnalta de 35 cm ,si latura opusa de 20 cm,īnaltime, pentru a obtine un nivel mai mare al formatiunii de pietre.
Vom face peretii primului strat īnclinat gradual, pentru a creea un nivel mai mare al suprafetei. Aceasta, īnseamna taierea fiecarui stālp īn primul strat, la lungimea potrivita. Al doilea strat a fost facut atunci cu aceeasi lungime a stālpului pentru toti peretii, si acoperit cu placaj. Aceeasi procedura a fost urmata pentru fiecare dintre straturile urmatoare.
9. Taiati bucati de polistiren
Polistirenul sau "Styrofoam" este disponibil īn pachete īn multe magazine de constructii. Polistirenul este taiat īn bucati si folosit pentru a defini marginile si straturile de piatra. Straturile sunt definite de bucati de polistiren suficient de late pe fiecare strat, care merg īn jurul stratului structurii. Imaginati-va fiecare strat de sediment care a fost asezat pentru a creea piatra naturala. Fiecare strat va avea aceeasi grosime si acelasi nivel peste tot īn jurul pietrei. Exact ca straturile de structura pe care le-am construit cu metal si lemn, care sunt straturi largi, generale, de piatra, polistirenul defineste straturile mici ale structurii dintre straturile mari.
Polistirenul va fi cel care va oferi pietrelor forma caracteristica. Pentru ca polistirenul nu este un element structural al pietrei, el trebuie sa fie doar prins de structura cu cuie sau dibluri. Asigurati-va ca folositi polistirenul deasupra suprafetei pentru a directiona caderea dorita de apa. Va trebui de asemenea sa luati īn considerare asezarea polistirenului īn jurul tevilor care vor furniza apa cascadei.
10. Acoperiti structura cu plasa de sārma
Desfasurati plasa de sārma la o lungime suficient de mare pentru a fi īmpaturita īn doua straturi. Lungimea poate fi suficienta daca merge complet īn jurul formatiunii de pietre. Latimea plasei de sārma nu este esentiala, o rola mai lata va poate ajuta sa salvati timp, īn functie de marimea structurii voastre. Un cerculet metalic atasat īn mijlocul diblului de perete va fi folosit pentru ancorarea sārmei la structura. Veti dori sa folositi cerculete metalice mai mari, astfel īncāt sa nu poata trece prin gaurile sārmei de plasa. Cerculetul trebuie sa aiba o gaura īn centru, suficient de mica pentru a trece diblul prin ea. Puteti folosi de asemenea, bucati de material taiate īn patratele ca o alternativa la cerculete. Plasa de sārma trebuie ancorata astfel īncāt sa se lipeasca īndeaproape de toate zonele structurii. Trebuie sa verificati ca plasa sa nu se lase ca un cort īn jurul bucatilor de polistiren. Aceasta va necesita ancorarea aproape de bucatile de polistiren si scoaterea formelor īn evidenta. Īntreaga suprafata va trebui acoperita cu doua straturi de plasa de sārma, astfel ca stratul de ciment va trebui sa īntareasca suprafata la care adera. Folositi dibluri la fiecare 40 cm patrati.
Nu va temeti de zonele īn care sārma a acoperit cu mai mult de doua straturi suprafata, daca sunt mai mute straturi de sārma, nu este nici o problema. Oricum, trebuie evitate zonele neacoperite.
11. Acoperiti structura cu un strat īntins mortar de ciment
Folositi un sac de 90 lb. de ciment Portland, amestecat cu 3 saci 50 lb. de nisip "play sand" sau "mason's sand" pentru fiecare serie de mortar sau mortare premixate care se gasesc pe piata "underlay". Consistenta amestecului trebuie sa fie similara cu cea a smāntānii sau a untului topit. Scopul, este sa īl aveti lipicios, suficient de umed pentru a sta pe suprafetele verticale si sa fie īntins usor cu mistria.
Īmbracati complet toate suprafetele cu 1,5 - 2,5 cm ,de mortar subtire, fiind foarte atenti sa acoperiti dedesubturile de la marginile pietrelor. Plasa de sārma trebuie sa fie complet acoperita de acest strat, oricum, este acceptabil sa aveti cāteva portiuni de plasa de sārma care sa treaca prin acest stadiu. Orice zona peste care va trece apa sau va fi lovita de stropi, va trebui netezita bine cu mistria si pregatita pentru materialul rezistent la apa. Toate celelalte suprafete pot fi usor rugoase si treceti peste ele cu o perie tepoasa sau cu o matura. Aceasta va oferi un strat de textura finala suprafetei rugoase, pentru o mai buna aderare.
Este foarte usor, cānd aplicati amestecul de mortar sa aveti o lopata (paleta), care este folosita pentru tinerea unui morman de mortar cu alta māna, veti folosi o mistrie pentru a lua mortarul de pe paleta si a-l pune pe perete, īn timp ce tineti paleta suficient de aproape de perete. Poate fi necesar sa puneti cantitati mici de mortar īn zonele īn care este dificil sa introduceti sculele. Fiti doar atenti sa nu pierdeti formele pietrelor create de polistiren. Īncercati sa mentineti marginile īntarite la toate formele create de polistiren pe care le-ati aplicat pe structura.
12. Aplicati materialul rezistent la apa
Cānd stratul de mortar s-a conservat si uscat, sunteti gata sa īncepeti impermeabilizarea. Toate zonele care vor tine apa sau vor intra īn contact cu apa, vor trebui impermeabilizate cu minimum doua straturi de membrana lichida rezistenta la apa. Aceste zone, trebuie sa fie netezite foarte bine de la pasul anterior. Aceasta, va elimina orice margini ascutite sau iesiri ale sārmei care pot exista si care compromit izolarea. Zona impermeabilizata trebuie sa fie curatata si sa nu existe moloz īnainte de aplicarea solutiei rezistente la apa. Primul strat de mortar "zgariat" nu va oferi rezistenta la apa daca ramāne netratat, si trebuie sa fiti foarte atenti la aceasta etapa, pentru ca daca exista crapaturi vor fi foarte dificil de reparat, o data ce stratul de textura a fost aplicat. Va trebui sa faceti un test de apa dupa ce impermeabilizatorul a fost aplicat complet, pentru a verifica orice posibile fisuri. Merita orice timp pierdut la aceasta faza, pentru a preveni sau descoperi fisuri care altfel, vor fi acoperite cu stratul de textura.
13. Aplicati stratul de textura
Īnainte de aplicarea stratului de textura, pulverizati apa peste stratul de ciment uscat dupa care aplicati un strat subtire de amorsa "primer". Aceasta va ajuta ca mortarul flexibil pentru stratul de textura sa adere la stratul "zgāriat" de ciment. Stratul de textura trebuie aplicat la fel ca si stratul zgāriat de ciment, īntr-un strat gros de aproape 1,5 - 2,5 mp. De obicei se foloseste un strat de mortar " overlay mix".
Lucrati pe o suprafata suficient de mica, ce poate fi texturata īnainte de a deveni lipicioasa. Aceasta poate fi doar o zona care este mai mare decāt stampila voastra sau mai mult in functie de mortarul overlay folosit si temperaturile la care se lucreaza. Veti fi īn stare sa lucrati suprafete mai mari, cānd va veti familiariza cu procesul si veti fi īn stare sa lucrati repede. Īn primul rānd, neteziti forma (zona) cu mortar, pentru a elimina urmele de la mistrie si pentru a avea o suprafata neteda.
Fiti atenti sa definiti colturile, marginile proeminente si alte forme create de voi cu polistiren cānd ati aplicat structura. Acoperiti complet toate suprafetele zonei care va fi texturata. Aceasta poate include partile de jos si de sus ale marginilor.
Cel mai bun sablon texturat va fi obtinut daca este aplicat īn timp ce cimentul, mortarul este "verde" sau flexibil. Stratul zgāriat de ciment de sub stratul de textura va retine multa umezeala de la stratul texturat, care īl va face pe acesta de nelucrat īn timp rapid. Desi veti fi tentati pentru a preveni riscurile generate de folosirea mortarelor clasice propun folosirea mortarelor decorative cu calitati flexibile ( Wall mix, Overlay mix, Underlay mix ) ideale pentru finisarea acestui gen de suprafete si amprentarea lor. Datorita compozitiei lor ( ciment,nisip cuartos,aditivi polimerici,microfibre,etc) sunt mai rezistente,mai flexibile, ofera o lucrabilitate mai buna.
Sa ne mutam repede la urmatorul pas, care este aplicarea pudrei release.
14. Aplicarea pudrei "release"
Apoi, cu o rola mica de vopsit, acoperita cu pudra release, rulati usor pe īntreaga suprafata de ciment umed, aplicānd un strat subtire de pudra release peste suprafata. Continuati sa scufundati rola īn cutia cu pudra release, pentru ca toate zonele sa prinda bine un strat de pudra. Veti dori pudra release doar pe suprafetele umede de ciment care au fost netezite cu mistria si texturate. Fiti atenti sa nu aplicati pudra release pe zonele neacoperite ale stratului zgāriat de ciment. Din acest motiv, va trebui sa lucrati īncepānd din partea de jos spre zona superioara a proiectului de pietre. Aceasta va va ajuta sa preveniti caderea pudrei release pe suprafetele netexturate ale stratului zgāriat de ciment. Daca pudra release a ajuns īn zonele nelucrate ale stratului zgāriat de ciment, nu va permite aderarea cimentului mortar pentru stratul texturat. Evitati inhalarea pudrei release prin purtarea unei masti pentru praf. Cānd ati acoperit cimentul mortar umed cu pudra, sunteti gata pentru pasul umator, care este texturarea.
Se poate folosi si lichid "release" care este mai usor de aplicat, prin pulverizare folosind o pompa de gradina.
15. Texturati cu sabloane prin presare
Cānd zona care va fi texturata este acoperita complet cu un strat subtire de pudra, tineti sablonul de texturare deasupra acelei zone, asigurāndu-va ca orice strat definit de textura este orientat catre urmatorul strat al proiectului de pietre pe care īl creati. Īn timp ce tineti sablonul pe pozitie, presati-l īn mortarul umed. Folositi palma si presati toate zonele de sub sablon, fara sa mutati locul sablonului, astfel īncāt, īntreaga zona sa fie texturata. Este īntotdeauna o buna idee sa aveti un sablon care va fi folosit pe laturile verticale ale pietrelor si unul pe care sa īl aplicati pentru partile superioare ale pietrelor, astfel īncāt sa difere texturile. Daca nu aveti sablon si nici nu vreti sa cumparati, puteti īncerca folosind folie de aluminiu mototolita. Credeti sau nu, cānd o desfaceti veti avea o textura convingatoare, similara cu multe tipuri de piatra. Folia este folosita exact cum ati folosi sablonul de texturare. Cānd toate zonele au fost texturate, folositi o mistrie mica, taiati crapaturile sau liniile de īmbinare ale stancilor īn cimentul umed.
Īnainte ca cimentul sa se īntareasca complet, veti dori sa sculptati sau sa ciopliti liniile crapaturilor pentru a creea o imagine mai realista a lor. Nu lasati ca suprafata sa devina prea tare īnainte de a termina acest lucru. Puteti sculpta o zona texturata īnainte de a merge la alta zona pentru texturare. Exista un punct īn conservarea mortarului, cānd este suficient de umed pentru a-l ciopli si suficient de uscat pentru a-l ciopli īn bucati subtiri si a arata natural. Acesta este momentul optim pentru a-l sculpta.
16. Curatati suprafata
Acum, ca īntreaga suprafata de piatra a fost texturata si sculptata, trebuie sa īndepartati toata pudra release si molozul de la sculptura. Pentru ca vopseaua sa adere bine si sa fie absorbita īn ciment, trebuie sa aveti o suprafata foarte curata, fara urme de pudra release sau moloz. Spalarea cu apa sub presiune este cea mai buna metoda de a curata suprafata. De obicei, un furtun de gradina nu va avea presiunea adecvata pentru a īnlatura toata pudra release, dar daca nu aveti acces la un spalator sub presiune, curatati suprafata cu o pensula si spalati-o cu un furtun la care atasati un sprayer. Pudra release trebuie eliminata complet de pe suprafata. Spalati din partea de sus a proiectului de pietre īn jos si īnlaturati toate urmele de pudra release, asigurāndu-va ca suprafata ramāne foarte curata. Cānd pietrele sunt curate, lasati-le sa se usuce īnainte de īnceperea urmatorului pas. Va trebui sa maturati si sa aspirati apa ramasa pe suprafata, pentru a grabi uscarea.
17. Selectati culorile pietrelor
Īnainte de a īncepe sa colorati, decideti cu ce culori veti picta pietrele. Daca exista formatiuni de pietre īn zona voastra, veti dori sa le folositi ca un ghid īn alegerea culorilor pe care le veti folosi. Veti avea nevoie de 3 sau 4 culori pentru stratul de baza. Acestea sunt culorile care vor defini culoarea globala a pietrelor. Pentru proiectul nostru de piatra, am selectat culorile gri, galben, ocru, portocaliu si negru. Ruginiul si negrul sunt folosite ca accente de culoare, dupa ce primele 4 culori au fost aplicate ca baza. Culoarea pietrelor naturale variaza foarte mult, asa ca singura voastra ghidare vor fi pietrele alese ca model si folosirea unei scale de culori. Valoarea este de la cea mai deschisa la cea mai īnchisa nuanta a unei culori. De exemplu, daca puteti sa vedeti culorile īn alb si negru, veti dori culori care sunt aranjate de la gri deschis la gri īnchis sau negru. Puteti vedea aceasta īntr-o fotografie alb-negru. Īmbinarile sunt potrivite de la cea mai deschisa la cea mai īnchisa nuanta. Nu trebuie sa va preocupe alegerea exacta a culorii potrivite. Veti putea amesteca diferite combinatii de culori pentru a obtine o mare varietate de nuante. Toate culorile combinate vor fi similare, din moment ce ele sunt amestecate folosind diferite cantitati din 3-4 culori de baza. Veti dori un grad bun de vopsea exterioara latex cu finisare plata dar de preferat sunt pigmenti lichizi si praf pentru beton si mortare, flex-c-ment.
Culorile lichide si pigmenti pentru tencuieli decorative "flex-c-ment" sunt rezistente la razele ultraviolete , penetreaza foarte bine suprafetele si au o rezistenta mai mare la alkalinele din ciment.
Oricum, o vopsea standard latex de vopsit īn casa va dura multi ani iar lucrarea de piatra nu va trebui niciodata reparata. Cea mai importanta diferenta pe care o puteti vedea cu timpul, este ofilirea, decolorarea culorii. Rosul si galbenul stralucitor se vor decolora primele, dar majoritatea culorilor pietrei precum maro, gri, se vor decolora foarte putin de-a lungul timpului. Din moment ce culoarea a fost absorbita de mortar, ea va rezista aproape la fel de mult cāt va dura si cimentul. Nu va trebui sa folositi alte lacuri pe piatra finisata, culoarea va fi suficienta, dar pentru o rezistenta mai mare si anumite efecte de luciu sau mat se folosesc lacuri sigilante pentru beton si piatra "sealer".
18. Sprayati cea mai deschisa culoare de baza
Īncepeti cu cea mai deschisa nuanta a culorii voastre de baza. Amestecati vopsea latex exterior plat cu apa, pāna obtineti consistenta laptelui sau pigment lichid si sealer din gama flex-c-ment. Vopseaua trebuie sa fie suficient de groasa pentru a acoperi suprafata de piatra si suficient de subtire pentru a putea iesi prin spray - tipul pentru gradina - spray sub presiune. Ati putea avea nevoie sa strecurati culoarea cu o strecuratoare pentru a nu īnfunda spray-ul de gradina. Aceasta poate parea ca o metoda primitiva de colorare, oricum, spray-ul de gradina va permite sa va miscati liber īn jurul pietrelor īn timpul pictarii si va permite sa de asemenea sa obtineti diferite texturi, precum pistruii, īmpestritarea. Va permite de asemenea sa īmbibati suprafata cu culoare, astfel īncāt, toate portiunile de piatra sa absoarba culoare. Va trebui sa goliti si sa spalati sprayul frecvent, pentru a evita īnfundarea. Acoperiti complet toate suprafetele de piatra cu cea mai deschisa culoare de baza. Asigurati-va ca acoperiti totul, incluzānd dedesubtul marginilor. Aplicati o cantitate generoasa de culoare pentru a intra si a se scurge īn toate crapaturile si sparturile. Intentia este sa colorati īntreaga suprafata de mortar.
19. Dati cu spray alta culoare de baza
Faceti un amestec al urmatoarei culori mai īnchise si sprayati zonele de piatra cu ea, lasānd portiunile primului strat sa se vada prin ea. Aceasta poate fi facuta īn timp ce primul strat este īnca umed si ele se vor amesteca īn mod placut. Repetati acest proces cu fiecare dintre culorile de baza, cu exceptia nuantelor de ruginiu si negru. Scopul este sa lasati ca fiecare dintre culorile de baza sa īi permita stratului precedent sa se vada prin ea. Ati putea dori sa pictati zone mici pe care sa aplicati fiecare dintre culorile de baza. Tranzitia subtila de la o culoare la alta, va face ca baza sa arate foarte bine. Aceasta se īntāmpla natural, daca vopseaua este aplicata īn timp ce stratul precedent este īnca umed. Nu veti dori sa aveti o imagine de camuflaj, unde fiecare culoare folosita este definita prin pete care creeaza o īnfatisare peticita.
Cānd sunteti satisfacuti de culoarea stratului de baza, lasati-l sa se usuce complet īnainte de a continua pasul urmator. Daca nu aveti rabdare,si aveti la indemina ,veti putea folosi un aspirator de frunze, cu care sa suflati peste suprafata umeda pictata, nu atāt pentru a o ajuta sa se usuce, dar creeaza niste efecte interesante prin amestecarea zonelor umede de culoare dintr-una īn alta.
20. Umbre - Injectati vopsea neagra īn crapaturi
Obtineti o seringa mare, precum cele folosite pentru injectarea carnii cu condimente sau o seringa cu care se vaccineaza caii, umpleti seringa cu vopsea negru pur, cu o presiune moderata plimbati seringa de-a lungul crapaturii sau fisurii, īn timp ce injectati negru īn ele. Vopseaua va īncepe sa se scurga afara din crapaturi - ceea ce este efectul pe care īl dorim. Nu va trebui sa pictati toate crapaturile si fisurile. Lasati unele zone fara negru. Crapaturile mari dintre straturile formatiunii sunt un loc bun de pictat si apoi adaugati la cāteva crapaturi mici.
Īncercati sa nu aveti o uniformitate, monotonie de culoare neagra pe pietre. De aceea, unele zone vor avea mai multa vopsea neagra decāt altele. Faceti o zona mica cu o singura seringa plina cu vopsea neagra si apoi treceti la urmatorul pas. Repetati acesti doi pasi pāna cānd obtineti īnfatisarea dorita a pietrei. Fiti atenti ca vopseaua neagra se va usca mult mai repede decāt vopseaua umeda. Va trebui sa mergeti īn alte zone pāna cānd culoarea s-a uscat, pentru a obtine efectul dorit.
Aceeasi metoda o puteti incerca si cu ruginiu, pentru mai mult realism dar si pentru a vibra suprafata.
21. Sprayati vopseaua neagra cu apa
Īn timp ce vopseaua neagra injectata este īnca umeda, īmprastiati-o cu suficienta apa curata, astfel īncāt vopseaua neagra sa se īmprastie afara īn suprafata. Cea mai importanta parte a acestui pas este sa nu lasati ca orice picaturi sau scurgeri sa nu fie curatate cu apa. Scopul trebuie sa fie crearea aparentei de piatra peste care a trecut vremea. Orice linii vopsite puternic sau pete, vor arata ca picaturi de vopsea neagra si vor fi dificil de acoperit sau eliminat, daca vopseaua neagra s-a uscat. Din acest motiv, apa trebuie aplicata imediat dupa ce culoarea neagra a fost injectata īn crapaturi.
De asemenea in dorinta de a obtine rezultate cat mai realiste puteti folosi patina de culoare aplicata cu bureti de celuloza.
Felicitari! Acum aveti o cadere de apa cu piatra artificiala terminata,iar dupa ce uscarea a ajuns in stadiul final, da-ti drumul la apa si .
Bucurati-va de ea !
Pentru rezultate excelente, folositi sistemele pentru finisaje orizontale si verticale " flex-c-ment" !
designer
Daniel LUCA
SC.CREATIV STUDIO SRL
www.creativstudio.ro
Pentru mai multe informati puteti participa la cursurile " flex-c-ment" organizate de societatea noastra.
|