Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload




























GHID PENTRU REALIZAREA CADERILOR DE APA; STANCA ARTIFICIALA

Arhitectura constructii




GHID PENTRU REALIZAREA CĂDERILOR DE APĂ; STANCA ARTIFICIALA

Prefata



Realizarea pietrei artificiale are o experienta de decenii, dar nu a fost vânduta la scara larga, pâna când producatorii de piatra artificiala nu au început sa foloseasca sabloane flexibile care sa ofere imaginea pietrelor actuale, asa ca fabricarea pietrelor a progresat la un nou nivel de realism. Înfatisarea pietrelor artificiale create cu aceasta tehnica de realizare a pietrelor a fost folosita pentru habitatele din gradinile zoologice, în parcurile tematice, muzee, case si ele sunt toate imitatii convingatoare ale formatiunilor de pietre reale. Acest grad superior pe care l-au atins pietrele artificiale, a îmbunatatit imaginatia designerilor la fel ca si a publicului din toata lumea. Modelele de pietre bazate pe natura au fost folosite pentru a creea aspecte exterioare de peisaje pentru o mare varietate de locatii în jurul lumii si nivelul lor înalt calitativ a fixat noi standarde pentru aceasta industrie.

Acum, veti avea posibilitatea de a obtine noi cunostinte si informatii pentru a va realiza propriul paradis de piatra artificiala - oricum ati dori voi sa fie - mic sau mare. Veti putea sa intensificati orice mediu, astfel încât sa reflecte acele elemente din natura pe care le admirati.

Aceast ghid ofera cititorului metode alternative pentru învatarea modalitatilor de realizare a pietrelor, astfel încât, lucrarile mici pot fi construite acasa, fara sa folositi prea multe echipamente. În acelasi timp, informatiile tehnice sunt incluse pentru acei cititori care doresc sa aprofundeze instructiunile de construire a pietrelor artificilale. O data ce ati înteles bine principiile realizarii pietrelor, veti fi limitati doar de imaginatia vostra, de entuziasmul si bugetul vostru.

Proiectarea, planificarea si construirea propriei voastre lucrari de piatra artificiala, va vor rasplati din multe puncte de vedere în anii urmatori. Crearea de piatra artificiala este doar un pas favorabil în construirea unui mediu înconjurator plin de inspiratie, care poate fi o parte importanta a casei voastre si a stilului vostru de viata.

PARTEA I - DESIGN

CAPITOLUL 1

PLANIFICAREA sI DESIGNUL

Lucrul cu cimentul si otelul poate fi o munca grea, dar rezultatele pot fi spectaculoase si pot dura o viata. Crearea peisajelor de piatra artificiala nu trebuie sa fie o decizie impulsiva. O formatiune completa de pietre din beton este aproape imposibil de mutat o data ce a fost construita, asezarea si marimea pietrelor necesita o reflectie îndelungata, dupa cum putem vedea. Un proiect de succes, al carui stil, asezarea, constructia si finisarea vor recompensa cu generozitate proprietarii cu un paradis, pe care ei ar putea sa nu mai doreasca sa îl paraseasca niciodata.

Dificultatea si nivelul de munca solicitate pentru construirea unei cascade de piatra artificiala sunt direct proportionale cu marimea sa. Din acest motiv, daca acesta va fi primul vostru proiect de constructie, veti dori probabil sa începeti la o scala mai mica. Primul impuls pentru majoritatea oamenilor este sa sara direct la fanteziile pe care le au despre amenajari de atâta timp. În schimb, spargeti acest proiect de vis în sectiuni realizabile, începeti cu o mica sectiune - pentru primul vostru proiect.

Luati în calcul fabricarea unui bolovan de-a lungul marginii iazului sau a piscinei. Este posibil, dupa ce experimentati nivelul de munca pe care îl implica, sa nu mai alegeti sa faceti alta munca la piatra artificiala. Nu veti dori sa va blocati cu o structura mare neterminata si fara posibilitatea de a o mai termina vreodata.

Desenarea aspectelor proiectului cascadei

Multe dintre pietrele de pe suprafata pamântului au fost asezate în straturi orizontale ca si sedimentele (precum piatra de nisip, sistul argilos si piatra de var - calcarul) sau ca lava curgatoare (precum bazaltul). Foarte adesea, aceste straturi au fisuri verticale, care dau pietrelor o aparenta mai degraba de lespezi de piatra. Când aceste pietre sunt expuse perioade îndelungate la conditiile de vreme, eroziune de la ploi sau topirea ghetii de catre acizi derivati organic, pot lua o înfatisare mult mai crapata si margini neregulate, accidentate. În continuare, ele retin urmele pe portiunile orizontale.

Pietrele vulcanice precum granitul, s-au format adânc în pamânt si au fost apoi expuse la suprafata prin eroziune sau miscari tectonice. În timp ce granitul poate aparea câteodata ca un strat de aluviuni din cauza crapaturilor orizontale, are de obicei o înfatisare foarte masiva, colturoasa. Textura sa cristalina ofera granitului un aspect complet granulos si împestritat, adesea taiat la întâmplare de benzi de material negru sau deschis la culoare. Unde granitul a fost supus conditiilor meteo, a luat caracteristicile imaginii unei perne rotunde.

Rocile metaforice (ca gneiss, cuartitul, sisturile si marmura) s-au format când sedimentarea si pietrele vulcanice au fost supuse unei calduri si presiuni intense în timpul miscarilor tectonice ale scoartei pamântului. Înfatisarea acestor roci este foarte variabila, dar de obicei ele au modele expuse în benzi, fâsii, care aproape întotdeauna au deformari, rasuciri întortocheate în fâsii. Suprafetele expuse la conditiile externe reflecta adesea aceste straturi, mai ales pe verticala decât pe orizontala. Rocile metaforice sunt de obicei taiate de numeroase crapaturi care le divid în bucati mari. Ca în toate pietrele, aceste crapaturi sunt puncte în care vremea a luat locul mult mai rapid si ele sunt de obicei accentuate cu zimturi proeminente.

Din cauza compozitiei variate, pietrele au grade diferite de tarie si rezistenta la conditiile externe. Straturi alternative de calcar si roca argiloasa, de exemplu, vor avea adesea o înfatisare de strat-prajitura cu bucati de calcar tare printre iesirile de bucati de roca argiloasa.

Climatul afecteaza foarte mult modul în care pietrele rezista la conditiile externe. Piatra de calcar este proeminenta si mult mai rezistenta la conditiile externe decât piatra de nisip, care se dezintegreaza usor la efectele abrazive ale nisipului batut de vânt.

Când gânditi desenul pentru formatiunea de pietre, inspirati-va dupa pietrele din zona voastra. Faceti putina cercetare, faceti câteva fotografii formatiunilor de pietre din apropiere, pentru a le folosi mai târziu în crearea înfatisarii pietrelor voastre artificiale.

Chiar daca realizati o cadere mica de apa, gânditi-va cum a fost formate pietrele si de unde ar putea veni ele. Folosind formatiuni de pietre care se potrivesc zonei voastre, pietrele vor avea un aspect mult mai natural.

O sursa buna pentru imagini cu forme de caderi de apa si marimi este internetul, cu o simpla cautare pentru imagini cu cascade. Veti gasi suficiente imagini pe internet, care va vor ajuta sa realizati desenul. Când priviti o cascada mare reala, amintiti-va ca voi puteti sa o faceti mai mica, va arata la fel, dar la scale diferite.

Asezarea cascadei

Când decideti unde sa plasati pietrele în relief sau caderea de apa, stati pentru un timp la distanta si imaginati-va unde - asezarea, zgomotul sau reflectarea pot adauga o noua dimensiune curtii voastre.

Este un adevarat bonus pentru orice piatra iesita în relief care poate fi vazuta usor din casa, dar în multe cazuri, aceasta poate sa nu fie important.

Sunt multe lucruri de luat în calcul când gânditi unde sa alegeti locul. Acestea sunt, în mare parte, consideratii din punct de vedere estetic, dar trebuie sa includa si câteva preocupari pentru stilul de arhitectura si împrejurimile peisajului natural.

Trebuie sa luati în calcul de asemenea, aspectele practice ale santierului, cum ar fi asezarea pamântului, accesibilitatea pentru camioane si echipament, la fel de bine ca si lipsa de constrângere pentru abilitatea de a munci când construiti o cadere de apa.

Electricitatea este un alt punct important, poate fi necesara pentru pompe, încalzire sau iluminat. Daca santierul este la ceva distanta de cea mai apropiata sursa, trebuie sa luati în calcul pretul pentru aducerea electricitatii pe santier. De asemenea, în proiectele de caderi de apa care sunt umplute frecvent cu apa si este necesara aducerea ei, este întelept sa va asigurati ca este suficient de aproape. Întotdeauna verificati ca excavarea pentru bazin sa nu distruga pompele, tevile de apa existente, cablurile electrice sau canalele de scurgere, înainte de începerea constructiei. Excavati întotdeauna cu precautie.

Este vital sa realizati pietre în relief, cât se poate de sigure. Chiar daca construiti pietre pentru uscat sau pentru caderi de apa, este important sa va amintiti masurile de siguranta pentru copii, adulti si animale. Ideea unui proiect de piatra artificiala sau iaz, poate fi abandonata sau amânata de parintii cu copii mici, ca precautie necesara pentru a face un proiect perfect sigur, pe lânga valoarea lui estetica.

Un proiect de acumulari de pietre uscate poate fi irezistibil pentru catarari, dar o cadere de pe pietre, chiar si de la o înaltime mica, poate fi mortala.

Exista preocupari importante de siguranta pentru echipamentul electric (pompe submersibile sau lumini), care este instalat în apa. Apa si electricitatea pot fi un amestec cu potential mortal. Indiferent de cât de simpla va fi instalatia, este important sa folositi echipament electric aprobat si sa consultati, sau mai bine sa aduceti un angajat calificat ca electrician. Ca o precautie suplimentara, se recomanda cu insistenta sa instalati un întrerupator unde echipamentul electric este folosit în sa 17217g64r u lânga apa. Aceste întrerupatoare sunt simplu de conectat si în eventualitatea unei scapari de curent, ele taie curentul în 30 de milisecunde pentru a va proteja împotriva socurilor electrice severe.

Planul de ansamblu al lucrarii Începeti cu un desen simplu, chiar daca va uitati în jos la proiectul vostru de cadere de apa sau de formatiune de pietre. Desenati un contur pe unde vor trece pietrele, incluzând câteva repere existente, cum ar fi casa, copacii sau forma piscinei sau iazului existente, pe lânga care vor trece pietrele. Acesta se numeste plan de amplasament sau plan de situatie. Folositi-va planul de ansamblu pentru a lucra apoi poteci, margini si întinderea formatiunilor de pietre. Includeti iazul sau marginile piscinei, daca vreti sa faceti un proiect cu apa. Daca veti include lumini, difuzoare sau tevi în pietrele artificiale, acestea trebuie de asemenea sa fie notate si pozitionate în planul de ansamblu. Este întotdeauna o idee buna sa lucrati la scala, astfel încât, fiecare lucru desenat în planul de ansamblu sa fie proportional si masurat, folosind o scala prestabilita, precum 1/50 sau 1/100.

Folositi o scala însemnând luarea masurilor zonei actuale si folosirea acelor masuratori pentru a traduce desenul într-un format mai mic, cât o coala de hârtie. Marimea foii voastre de hârtie va determina marimea scalei pe care vreti sa o folositi.

Regulile si scalele arhitectilor sunt disponibile la orice birou, dar asigurati-va ca folositi o scala care va lucra pentru voi: de obicei scalele 1/50, 1/100, 1/500, sunt cele mai bune.

Pentru a va asista masuratorile, folositi un colt de casa sau un copac ca punct de start pentru luarea masuratorilor terenului. Toate masuratorile vor fi facute de la acest punct de pornire. Folosind o scala de arhitect 1/50, reduceti acea zona astfel încât va va încapea într-o pagina, care este 5 mm pe pagina este egal cu 1 m a masuratorii formatiunii din santier. Începeti pe pagina cu plasamentul punctului de start si puneti la scala toate masuratorile voastre pe pagina. Daca ati desenat la scala, veti fi întotdeauna corecti cu proportiile proiectului, ca si legaturi cu elementele înconjuratoare.

Puteti folosi de asemenea, o hârtie milimetrica pentru a desena planul de ansamblu. Foaia milimetrica poate asista cu acuratete în timp ce fiecare patrat al ei poate reprezenta o scala a masuratorilor. De exemplu, un patrat 10 mm poate fi 1 mp masurat la marimea naturala.

Planul de înaltare Planul de înaltare arata scoaterea în relief a pietrelor de deasupra si traduce ideea voastra într-o harta schitata pentru folosirea unei schite, machete a formatiunii. Desenul de înaltare este folosit pentru a arata elementele verticale ale formatiunii de pietre. În timp ce poate fi dificil sa aratati toate rasucirile, cotiturile si întoarcerile formatiunii pe foaia de hârtie, scopul schitei standard este sa desenati o linie prin partea din planul în care se vede formatiunea, cu o sageata punctata la una din partile liniei indicatoare o imagine pentru desenul de înaltare. De exemplu, imaginati-va ca sunteti destul de scunzi sa stati pe pagina planului de ansamblu. Oriunde stati, directia catre care va uitati este ceea ce indica linia punctata si sageata. Linia punctata va fi de la umar la umar iar sageata va fi în directia în care sunteti îndreptati. Puteti face câte planuri de înaltare credeti ca veti avea nevoie pentru a va transpune ideile. Aceasta permite oricui altcuiva sa fie în stare sa va vada ideile si va ofera de asemenea, un ghid pentru constructia formatiunilor. Un exemplu bun al unui plan de înaltare.

Ţineti minte ca planul de înaltare trebuie sa fie si el desenat la scala, si în majoritatea cazurilor el trebuie sa se potriveasca cu scala folosita la planul de ansamblu. Daca folositi scale diferite pentru planul de ansamblu si planul de înaltare, trebuie sa notati scala folosita în josul desenelor.

Desenul de concept

Daca desenati artistic, veti putea dori sa faceti un concept al desenului. Este practic sa folositi o fotografie sau un desen despre cum va arata proiectul de piatra finisat de la un punct sigur al peisajului. Daca nu doriti poze pentru a desena un concept atât de elaborat ca în exemplul de mai sus, chiar si un desen obisnuit poate spune volumele si va poate ajuta sa va formulati ideile despre cum ar trebui sa arate aranjamentul de pietre. Aceasta poate reduce potentialul lipsei de comunicare a produsului final si poate ajuta la ofertaterea si vinderea proiectului catre client. Multi artisti profesionisti pot face o schita simpla, cu posibilitatea uneia sau a doua revizuiri, deseneaza un exemplar bun. Asigurati-va ca ati vazut primele exemplare ale artistului, în special cele alb-negru în stilou, înainte de a-l contacta. Veti dori sa stabiliti un pret cu artistul.

Pretul proiectelor caderilor de apa cu piatra artificiala

Acum, ca aveti ideile si desenele la scala pe hârtie în forma plan de situatie, proiect de vedere frontala ( de inaltare ) si desenul artistic de concept (in perspectiva), puteti începe sa observati lungimea si latimea, veti fi mult mai siguri la întâlnirea legata de buget sau câstigarea proiectului.

Sa îi dati forme naturale oricarei pietre cu laturi neregulate, taieturile si partile de sus, apar cu siguranta dificultati când încercati sa estimati dimensiunile. O strategie buna pentru estimarea lucrarii este spargerea aranjametului pietrelor într-o forma geometrica generala. Patratele vor lucra bine, pentru ca ele sunt formele cel mai putin complexe pentru determinarea dimensiunii si ajuta la vizualizarea modului în care structura va lua forme. Veti gasi o unitate de 1 metru al unui patrat sau cub, prin multiplicarea înaltimii si latimii care dau zona totala. Împartiti proiectul caderii de apa în mai multe niveluri de pret, fiecare cu costuri diferite. Folositi urmatoarea structura de preturi când luati o lucrare: structura suport, suprafata de piatra facuta manual, rezistenta la apa a suprafetei, "cast-rock-panel surface", "pond shell" sau "mud-like surface" si componentele mecanice. Costurile pentru sistemul mecanic pot fi foarte variate de la lucrare la lucrare si necesita mai multa experienta.

Pretul unui proiect de piatra poate fi comparat cu construirea temeliei casei si decorarea ei. Esential, sunt folosite aceleasi materiale si multe procese sunt asemanatoare. Temelia trebuie sa fie rezistenta la apa si tare, la fel ca si pietrele artificiale. si, ca si o temelie uda, o cascada care are scurgeri nu e bine etansata, poate fi o aventura dificila de reparat.

Preturile standard sunt 150- 400 euro/metru patrat pentru realizarea proiectului. Se adauga 20% în plus la metru patrat pentru profit. Preturile fluctueaza la pietrele sculptate manual, care sunt mult mai costisitoare în zonele cu apa. Nu uitati sa includeti pretul pentru panourile prefabricate, daca asa va veti realiza proiectul. Toate vor necesita cantitati diferite de munca si materiale care afecteaza costul pe metru patrat.

Pentru a obtine o imagine reala a pretului lucrarii, a sistemului de instalatii, ca si a componentelor mecanice în iaz si camera pompelor, tot ceea ce trebuie sa faceti este sa puneti preturile pentru fiecare în parte si apoi sa le adunati, împreuna cu pretul estimat pentru munca pe care va trebui sa o prestati pentru a termina proiectul. Veti putea avea nevoie de câtiva instalatori la camera pompelor, pe care îi veti plati- în special daca instalatiile termice si componentele instalatiilor mecanice nu fac parte din experienta voastra.

Un lucru frumos în legatura cu folosirea mortarului pentru pietre artificiale este ca puteti întotdeauna sa îl atasati usor; înlaturarea materialului nu este usoara si poate implica multa munca si efort financiar mare. Cu cât veti depune mai mult efort la desenare si planificare, cu atât veti avea nevoie de mai putin efort pentru a schimba lucrarea dupa ce ati facut-o.

Priviti natura pentru a va inspira în desenele voastre, dar uitati-va la planuri si înaltari pentru ghidarea în constructie.

PARTEA A II-A - OPERAŢIUNI

CAPITOLUL 2

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

Gânditi proiectul cu apa ca despre un organism viu; sistemul mecanic este cel care îl tine în viata si îl face sa functioneze corect. Acest sistem mecanic poate de asemenea sa fie ca cel sus mentionat de pompare a apei care este facut cu instalatii electrice si echipamentul necesar care face sa functioneze pomparea apei. Acesta poate include: tevi, pompe, sisteme de filtrare, sterilizare, supape si adapost pentru echipament.

Când proiectati un aranjament de piatra artificiala cu apa, cum ar fi un iaz sau o cascada, trebuie sa va gânditi la amplasarea tevilor si a echipamentului electric, înainte de începerea constructiei. Indiferent ca va gânditi la un proiect pentru interior sau exterior, în primul rând trebuie sa se faca tevile si partea electrica.

O data ce este terminata proiectarea pentru tevi si componentele electrice, puteti excava pentru iaz si transeele mecanice, asezati tevile si conductele electrice în transee sau îngropati-le de-a lungul partii cu iazul. Ţevile si conductele vor fi aduse afara din pamânt sau ridicate ca niste cioturi într-un loc adecvat, cum este indicat în proiectul de ansamblu. Toate elementele trebuie sa fie incluse. Aceasta poate include înaltarea tevilor si conductelor pentru drenaj, skimmers, jgheaburi, cutiile subacvatice electrice, lumini, tevi de deversare si senzorii care indica nivelul apei.

Sistemul mecanic

Numeroase decizii cu privire la sistemul propus trebuie sa fie luate din timp.

Consideratii mecanice:

Vreti sa puteti sa drenati apa usor?

Unde va merge apa drenata? Multe orase solicita ca apa tratata chimic sa fie drenata într-un sistem sanitar si nu în sistemul de apa pluviala.

Cum veti porni si opri sistemul de apa?

Vor distruge iarna si înghetul pestii si echipamentul?

Unde va fi adapostit echipamentul?

Cât de mare doriti sa fie cascada? Aceasta va determina cât de mare va fi pompa de care aveti nevoie.

Doriti ca aranjamentul de apa sa fie umplut în siguranta, cu o completare pentru evaporare?

Doriti becuri sub apa?

Vreti un skimmer?

Vreti jeturi curbate (a plecato) care sa ajute circularea apei?

Veti avea pesti, sau va fi o fântâna arteziana tratata chimic?

Vreti control spa, construiti un spa?

Ce marime de conducte doriti? Acestea sunt determinate de cantitatea de apa cazuta si de marimea pompei. Folositi lista de componente pentru a verifica daca ati evaluat si inclus în desenul vostru toate componentele necesare.

Asigurati-va ca ati adresat toate aceste întrebari la început, deoarece o data ce proiectul de piatra artificiala este terminat, este foarte dificil sa adaugati lucruri uitate, calculate gresit sau probleme mecanice trecute cu vederea. O data ce v-ati adresat firmelor de tevi si electrice, sunteti gata sa începeti desenul pentru sistemul mecanic.

Gasiti un loc pentru sistemul mecanic

Daca proiectul este suficient de mare, gânditi-va sa includeti o usa de acces în interiorul proiectului de piatra. Componentele mecanice si electrice pot fi adapostite în interiorul proiectului din pietre, prevedeti un spatiu pentru a ascunde pompele, filtrele, încalzitoarele, sistemele electrice si echipamentul spa. Asigurati-va ca usa de acces este dimensionata corect, pentru o intrare usoara si ca veti gasi codurile electrice locale. Acesta este un loc ideal pentru toate echipamentele, pentru ca ele vor fi ascunse dar la îndemâna.

O alta optiune este sa îngropati instalatia mecanica într-o groapa lânga proiectul de piatra cu un capac sau o poarta drept acces de intrare. Aceasta locatie permite absorbtia inundatiei de la pompa, ceea ce este întotdeauna bine pentru pompa. Un obstacol este sa se inunde groapa si sa se strice echipamentul.

Includeti câteva metode de drenaj - bolta mecanica la fel ca si cu o drena la o groapa de pietris mai jos de bolta.

Ideal, un interior cu camera împartita este cel mai bun. Oricum, daca nu sunt toate nou construite, aceasta poate creea un întreg set de schimbari, cum ar fi - punerea tevilor si a componentelor electrice într-o camera.

Veti dori de asemenea ca respectiva camera sa aiba o podea de drenare capabila sa absoarba repede apa cazuta. Distanta de la proiectul de apa este foarte importanta, de la cea mai îndepartata la care se afla santierul mecanic la marimea tevilor si pompelor care sunt solicitate si de care va fi nevoie.

Multe echipamente de iazuri nu vor avea nevoie de o camera mecanica, pentru ca ele lucreaza afara cu un skimmer si un sistem de filtrare pentru mlastina cu o pompa submersibila pusa în skimmer. Aceste sisteme sunt bune pentru folosirea acasa si în unele aplicatii comerciale, oricum, este preferabil sa ai pompa si control într-o zona usor accesibila. Multe lucrari comerciale au sub pamânt camere mecanice pentru pompe si control. O zona mecanica usor accesibla va face întretinerea proiectului cu apa mult mai distractiva si va fi mult mai bine îngrijit de-a lungul timpului.

Consideratii despre caderea de apa

Este dificil sa ai rezultate proaste când lucrezi cu piatra cu înfatisare naturala si apa care cade peste ea. Chiar si daca doar o mica cantitate de apa cade peste piatra cu aspect natural este bine. Oricum, ca si orice altceva, veti dori sa luati în considerare câtiva factori importanti care vor afecta rezultatele când proiectati marimea si caderea de apa a cascadei. Daca luati decizii bune în faza de proiectare, puteti salva ore întregi de frustrari când încercati sa faceti o cadere de apa mai slaba, sa creati mai putin zgomot sau sa aiba mai multa "prezenta".

Volumul caderii de apa

Caderea de apa a cascadei poate fi controlata de valve pe partea de golire a pompei. Ceea ce doriti este ca pompa sa fie nici prea mare nici prea mica pentru o cadere optima. O metoda pentru a avea imaginea unei caderi optime a cascadei este o regula simpla: 19 litri de cadere pe 30 cm de baraj deversor. Barajul este lungimea marginii peste care se revarsa cascada. De exemplu, un interval de 1,5 m de baraj va necesita 95 litri pe minut - rata de cadere - 5'x 19 l/ 30 cm= 95 l/minut de cadere pentru a obtine imaginea dorita. Asa ca, ati putea avea nevoie de o pompa, capabila sa livreze sau 95 litri /minut. Aceasta va produce o cadere de apa rapida si constanta peste marginea cascadei. Daca doriti mai multe caderi "lenese", va trebui sa reduceti litri/metri în consecinta. Desigur, aceasta nu va lua în considerare "pierderea capului" despre care vom vorbi la sectiunea instalatii.

Cheltuielile pe electricitate pot juca o parte în determinarea caderii de apa a cascadei. Proprietarul cascadei poate fi socat la prima factura de electricitate, daca pretul nu este pentru fiecare stagiu. Puteti determina usor cât va costa sa mearga o pompa, folosind aceasta formula:

(puterea pompei  ( ) amps x volts )

(115/220/208) / 1000 x cost/kwh de la factura pt electricitate x 24 ore x 30,4 zile pe luna = pretul total pentru o luna.

Formula exemplu:

O pompa de Ľ pentru o cadere de apa de marime medie, trage 2,9 amps - scrie pe pompa si merge cu 115 V - putere divizata cu 1000, multiplicata cu costul pe kilowat ora (de pe factura), multiplicat cu numarul de ore pe zi (24), multiplicat cu numarul de zile ale lunii (30,4) - va va oferi un pret lunar. Folosind aceasta formula, puteti vedea cum doua pompe mici care trag mai putini "amps" în loc de o pompa mare care trage multi "amps", poate salva o cantitate semnificativa de bani de-a lungul vietii pompelor. Necesita însa un cost initial mai mare.

Stropirea

Stropirea este unul dintre incidentele naturale care pot fi dificil de controlat daca reprezinta o problema. Daca aveti un iaz mare si multe camere de fiecare parte a cascadei, sau daca este mica caderea de apa, nu trebuie sa va faceti griji. Dar, daca cascada stropeste cu apa aleile sau stropeste în afara zonei în care ar trebui sa cada, puteti pierde o cantitate semnificativa de apa, care poate cauza o "alunecare la întâmplare". Daca caderea de apa este în casa, probabil nu i se va permite sa stropeasca.

Sunt foarte putine "reguli la îndemâna" pentru determinarea zonei de stropire. Trebuie sa îi permiteti la minimum stropirea, ghidati înaltimea cascadei în parti si în fata, pentru a determina raza, întinderea. În majoritatea cazurilor, ea va stropi mult mai tare decât anticipati. Chiar si stropii mici de apa pot uda o zona de-a lungul unei perioade de 24 de ore. A trebuit sa construiesc cât se poate de repede o copie din placaj în marime naturala a cascadei, pentru a determina zona care stropeste. Puteti experimenta cu turnarea unei galeti de apa de la înaltimea dorita a cascadei, în alta parte apa pe pamânt, pentru a obtine o alta perspectiva. Dar în sfârsit, este mai sigur sa presupuneti ca veti avea de doua ori înaltimea cascadei ca zona de stropire.

Zgomotul

Poate nu considerati minunatul sunet al caderii apei ca "zgomot", dar poate deveni zgomot daca este singurul sunet pe care îl auziti. Un vecin apropiat sau cineva de lânga cascada dorind sa auda pe altcineva vorbind, pot gasi sunetul ca este neplacut. Este posibil sa pierdeti alte sunete naturale cum ar fi cântecul pasarilor, pe care multi oameni adora sa îl auda, la fel de bine. O cascada în interiorul casei, care este prea tare, este în mod decisiv zgomot. Încercati sa va imaginati caderea dorita de apa si nivelul sunetului pe care îl va produce. Aceasta va determina cantitatea caderii de apa pentru voi.

Lucrari de instalatie apa si canal

O instalatie de conducte consta în tevi, fitinguri si valve. Normal, frecarea pierduta prin fiting este descrisa ca fiind echivalenta cu frecarea pierduta prin un numar sigur de metri liniari ai tevii drepte. Când calculati pierderea capului prin sistemul de conducte, adunati numarul de metri reprezentati de toate felurile de fitinguri care vor fi folosite în sistem - folositi harta de la pagina 18 pentru a obtine numarul de metri pentru fiecare fiting. Apoi adunati numarul la frecarea pierduta în metri liniar ai tevii. Aceasta va oferi o estimare pentru figura pierderii capului, care va fi necesara sa determinati marimea pompei. Datele ofera aproximarea frecarii pierdute în echivalent metri pentru o selectie de fitinguri tevi din PVC în diferite marimi ale tevii, la fel de bine în fitinguri drepte, sunt toate date în harta de la pagina 18.



Conducte

Sistemul de conducte trebuie sa fie cel putin o teava comerciala de marime mai mare decât conexiunile pompei si rapiditatea caderii nu trebuie sa depaseasca 2,4 m pe secunda.

Nota: Aveti grija sa aliniati conductele cu recipientul pompei. Nealinierea sau solicitarea excesiva a tevii pot cauza distorsionarea componentelor pompei, rezultând frecarea, spargerea si reducerea vietii pompei.

Sprijiniti teava, astfel încât sa nu fie exercitata nici o forta pe conexiunile pompei. Verificati aliniamentul astfel: cu pompa închisa si valvele de izolatie închise, mutati suruburile flansei tevii. Daca legaturile flanselor vin separat sau cu directia schimbata, avem de-a face cu pierderea aliniamentului care va cauza presiune pe conexiuni. Reglati suportul tevii pâna la legatura flansei fara prea multa forta. Aceasta operatiune poate fi facuta de la un capat la altul al sestemului de tevi. Detalii despre diagrama sistemului de conexiuni la pagina 19 pentru practici recomandate în aspirarea si descarcarea conexiunilor.

Trucuri pentru lucrarile de instalatie

I. Filetarea (filetul) îmbinarilor

A. Plastic cu plastic

1. Un fiting "mos" uscat trebuie construit, structurat si strâns etans manual aproape 2/3 din drumul în care orice conexiune "baba" este filetata

2. Folositi numai urmatoarele filete de etansare plastic-plastic: banda de teflon, teflon pur 100% sau Permatex #2. Folositi trei întoarceri complete în sensul acelor de ceas de banda de teflon.

3. Aplicati sigiliul pentru a fileta numai "mosul". Folositi un strat liber de Teflon pur 100% sau Permatex #2. Folositi trei întoarceri complete în sensul acelor de ceas de banda Teflon.

4. Însurubati fitingurile împreuna si strângeti bine manual. Apoi ˝ la 1 o întoarcere completa mai mult folosind o cheie fixa pentru cleme sau o cheie fixa pentru tevi mici. Acum stiti ca aveti o îmbinare buna - stop.

B. Plastic cu metal

1. Asigurati-va ca ati curatat orice fel de metal rugos pentru a preveni acoperirea asperitatilor cu sigilii sau ruperea benzii.

2. Aceeasi etansare este recomandata ca mai sus.

3. Evitati sa folositi un capat de filet metalic, într-un filet de plastic, de câte ori este posibil.

a). Daca sunt implicate apa calda sau oricâte grade, ratele diferite de expansiune pot cauza scurgeri.

b). Îngustarea spre vârf a fitingului "mos" de metal peste etansarea în filetul "baba" de plastic poate sa creeze stres, desi aparent nu imediat, poate cauza sparturi mai târziu.

4. Însurubati fitingurile împreuna si strângeti-le bine manual. Apoi înca o întoarcere completa folosind o cheie fixa pentru cleme sau pentru tevi mici. Acum stiti ca aveti o buna îmbinare - stop.

Nota: Cele mai obisnuite tevi de instalatii pe baza de ulei cu componente emailate, lacuite, nu trebuie folosite la tevile din plastic, valve sau fitinguri. Craparea sau spargerea valvelor si fitingurilor sunt cauzate de efectele unora dintre aceste tevi emailate, defectiunea se poate produce la scurt timp dupa folosire sau peste o perioada mai lunga de timp.

II. Suduri, legaturi solvabile (distrugatoare)

1. Evitati folosirea asa-numitelor cimenturi bune la toate sau spray-uri de diverse tipuri. Iata câteva cimenturi solvabile sugerate:

a). Pentru a lipi ABS cu ABS folositi Weld-on 771 "White"

b). Pentru a lipi ABS cu PVC folositi Weld-on 784 "Green"

c). Pentru a lipi PVC cu PVC folositi Weld-on C-65

sau produse similare

2. Folositi un produs bun de curatat, precum Weld-on C-65

3. Cu o cârpa curata, îmbibata cu produs de curatat, stergeti racordurile fitingurilor si tevilor pâna se simt cleioase, lipicioase.

4. Repede, când suprafetele sunt lipicioase, periati un strat moderat de ciment pe racordurile fitingurilor si terminatia tevilor.

5. Între 5 si 10 secunde, introduceti teava, dându-i o usoara rasucire ca si partea de jos afara.

6. Ţineti îmbinarea pentru 5-10 secunde pentru a preveni teava sa împinga racordul în afara.

Nota: Puteti manevra, pune mâna pe teava aproape, doar o data. Nu solicitati sau rasuciti îmbinarea pentru cel putin 20 de minute. Nu presurizati pentru cel putin doua ore. Îmbinarea se întareste în maximum 48 de ore.

Trucuri pentru lucrari de instalatie

Pagina 21 ofera câteva trucuri despre cum sa instalati cu tevi si fitinguri de plastic, folosind îmbinari înfiletate si/sau suduri solvabile. Exista multe publicatii variate despre modul în care putem folosi plasticul. Trucurile pentru lucrarile de instalatii sunt recomandate pentru sitemele normale de tevi întâlnite la piscine si în industria spa.

Pompele

Aria vasta a produselor disponibile poate face o provocare din proiectarea aranjamentelor din piatra artificiala cu caderi de apa. Apar multe întrebari când selectati pompa, care trebuie sa întruneasca dorintele voastre. Înainte de a cumpara pompa, trebuie sa raspundeti la urmatoarele întrebari:

  1. Pompa va lucra pentru o fântâna arteziana sau pentru o cascada?
  2. A fost ea proiectata pentru a merge încontinuu?
  3. Are filtru sau trece prin sfarâmaturi, darâmaturi?
  4. Este submersibila sau poate fi instalata afara din apa?

Alegerea unei pompe pentru o cadere de apa trebuie sa se bazeze pe câteva necesitati ale lucrarii: caderea dorita, înaltarea pompei, costurile pentru electricitate - sunt factorii care trebuie sa fie luati în considerare. Cu cât pompa va trebui sa împinga apa mai sus, cu atât mai mica va fi caderea de apa a pompei. Trebuie sa aveti o pompa care poate creea imaginea dorita a cascadei, la fel de bine ca si turnarea apei peste filtrarea în iaz sau în fântâna arteziana, o data pe ora. Pompele foarte eficiente vor rezista mai mult si necesita mai putina energie. Pompele foarte eficiente costa mult mai putin calculând functionarea lor de-a lungul timpului, dar ele necesita o investitie initiala mai mare. Costurile pentru elecricitate, salvate de-a lungul vietii pompei pot reprezenta o suma enorma salvata si nu veti regreta.

Protectia împotriva accidentelor

Construiti o fântâna arteziana sau spa care vor fi accesibile oamenilor si animalelor, astfel încât trebuie sa asigurati protectia împotriva pericolului aspirarii si prinderii în capcana sau a absorbtiei parului si încurcarii. Pentru a oferi o protectie corecta, trebuie sa fie folosite în bazin, cel putin doua drene hidraulice cu conducte principale simetrice, instalate în forma de T care acopera fiecare linie de absorbtie. Centrul drenelor principale (fitingurile de aspirare) trebuie sa fie la cel putin 1 m distanta. Sistemul trebuie sa fie construit astfel încât sa nu poata functiona cu pompa care trage apa doar din drena principala. Trebuie sa fie cel putin doua drene principale conectate la pompa de câte ori merge.

O mare parte a costurilor pentru aranjamentul de apa o reprezinta sistemul mecanic. Un sitem mecanic bun, va salva pe oricine de necazuri în viitor, daca este facut corect. Orice parte a sistemului mecanic cu care nu sunteti familiarizati trebuie sa fie instalata de o persoana calificata. Angajati un profesionist, chiar daca este doar pentru primele proiecte de apa pe care le construiti, va va învata cum sa realizati corect montajul pe viitor.

CAPITOLUL 3 - TRATAREA APEI

Când proiectati un sistem de tratare a apei, majoritatea aranjamentelor se vor opri la unul sau doua tipuri de categorii de tratament: biologic sau chimic. Tipul biologic de tratare este folosit pentru crearea iazurilor vii sau a caderilor de apa. Sistemul chimic este folosit când este important sa protejati oamenii de contaminari - nimic ce poate creste într-un aranjament tratat chimic, incluzând plante si pesti. Vom discuta despre ambele sisteme în capitolul urmator: modul în care veti folosi aranjamentul de apa va determina ce fel de sistem veti instala.

Sistemul de filtrare biologica

Daca vreti sa cresteti pesti sau amfibieni în aranjamentul de apa, trebuie sa folositi un sistem de filtrare biologica. Mizeria facuta de creaturile vii este ceea ce va "hrani" sistemul de filtrare si va pastra curata apa din iaz.

Filtrele Bio-bead

Filtrele bio-bead pot avea diverse forme si marimi si sunt folosite doar pentru a suporta un iaz sau fântâna arteziana în care traiesc organisme vii, precum pesti sau broaste testoase. Ele toate lucreaza sub presiune, ca un filtru de piscina, si unele filtre bio-bead folosesc aceleasi componente de filtrare ca si piscinele, cu exceptia ca ele modifica lucrul în interior, pentru o mai buna raspândire a dezvoltarii bacteriilor sanatoase. Interiorul filtrului este umplut cu bile "perle", doar ca filtrele de piscina sunt umplute cu nisip. Perlele sunt proiectate sa functioneze natural, în acelasi sens. Mii de forme mici sau perle cu gauri, captureaza particulele din apa si resturile de la pesti, dezvolta si tin oxizii de amoniu si bacteriile heterotropice. Resturile grele de la pesti si particulele mici - chiar solidele fine suspendate - sunt atrase în materialul poros în timp ce milioane de bacterii (nitrat-azotat) merg sa munceasca, consuma materia organica si pastreaza apa curata.

Filtrele bio-bead sunt o sansa excelenta pentru filtrarea iazurilor exterioare. Ele pot fi folosite în gropile pentru pompa si camera pompelor. Unele sunt proiectate sa fie îngropate, doar cu controlul deasupra pamântului. Ele ofera o cale curata si uscata de mentinere a iazului cu pesti.

Elementul - cheie pe care ele îl solicita pentru a functiona cum trebuie este mizeria de la organismele vii precum pestii. Un neajuns al acestor filtre este ca bacteriile mâncatoare de mizerie din interiorul filtrului, vor muri fara apa si oxigenul care se plimba prin filtru. Când o colonie biologica moare în interiorul filtrului, se creeaza o mare cantitate de hidrogen toxic sulfat, care poate fi mortal pentru populatia de pesti. Daca este închisa sau obturata caderea de apa pentru mai mult de 4-5 minute, colonia de bacterii din filtru va începe sa moara. Unele siteme au injectoare de aer care pornesc atunci când se opreste caderea de apa, pentru a pastra filtrul în viata pâna când apa reâncepe sa cada. Pentru a avea o apa mult mai curata, apa cristal, puteti adauga un filtru standard cu nisip, lânga filtrul bio-bead, pentru a filtra particulele care trec pe lânga filtrul bio-bead.

Filtrele de mlastina Un filtru de mlastina este folosit în capul caderii de apa sau a apei curgatoare. Apa care se întoarce din iaz este pompata în partea de sus a containerului care este umplut cu material poros cum ar fi piatra de lava. Daca apa nefiltrata se plimba prin filtrul mediu pâna sus în container, mizeria este depozitata în filtrul mediu. Filtrele pentru mlastina sunt, în majoritatea cazurilor, cea mai eficienta cale de a filtra în mod biologic o mare cantitate de apa dintr-un aranjament exterior.

Sisteme de filtrare sterile

Daca nu doriti pesti sau plante acvatice în aranjamentul vostru de apa si vreti sa controlati dezvoltarea algelor, veti dori probabil sa folositi un filtru de nisip cu sterilizare chimica, la fel ca în piscina.

Filtrele de nisip

Filtrele de nisip sunt folosite la fântâni arteziene si caderi de apa care nu au pesti sau plante acvatice sau unde apa trebuie sa fie sigura pentru contactul uman. Desi, de obicei, oamenii nu beau apa dintr-o fântâna arteziana, oricum, aproape oricine este nevoit sa îsi afunde mâna în ea, drept urmare transfera bacteriile în apa si este posibil sa ia bacteriile daca apa nu este tratata sau sterilizata. Particulele de nisip sunt mult mai mici decât bio-beads si particulele prind în capcana mizeria care este tinuta în filtru, pâna când este spalata afara de filtru la drena. Filtrul de nisip nu sterilizeaza apa. Apa trebuie sterilizata cu chimicale pentru curatare si limpezire.

Filtrele canistra

Filtrele canistra cu cartuse remontabile sunt folosite în primul rând în corpuri mici de apa sterila, cum ar fi fântânile arteziene decorative de interior. Ele lucreaza bine doar daca nu exista o cantitate mare de alge, mizerie si grohotis care pot înfunda repede filtrul.

Sistemul de purificare

O data ce ati ales sistemul de filtrare pe care îl doriti, puteti adauga la sistem o forma corecta de asanare. Asanarea este necesara petnru a omorî toate bacteriile periculoase care pot omorî pestii si vatama oamenii, oricum, trebuie sa aveti cel mai potrivit sistem pentru aplicatiile voastre specifice: biologic sau steril.

Sterilizarea UV

Sterilizarea cu ultraviolete este dovedit, demna de încredere si o metoda efectiva pentru controlarea si eradicarea sporilor algelor, bacteriilor si protozoarelor prezente în sursa de apa, fara sa creeze un mediu toxic. Lumina ultravioleta altereaza sau distruge ADN-ul sau ARN-ul organismelor vizate. Printr-o introducere corecta a sistemului de dezinfectare în linie, organismele vizate pot fi eradicate efectiv, fara a lasa reziduuri periculoase. Acestea reprezinta o buna metoda pentru iazuri si caderile de apa care vor contine pesti sau alte vietati acvatice.

Sterilizarea chimica

Sterilizarea chimica este folosita în principal pentru a proteja oamenii de boli. Chimicalele precum clorul si bromul sunt încontinuu adaugate în apa cu injectoare chimice electronice. Aceste chimicale sunt adaugate în cantitati mici, destul de suficiente pentru a omorî microorganismele. Aceasta sterilizare este importanta daca oamenii intra în contact cu apa si creste riscul daca înghit apa. Încarcatoarele speciale de chimicale sunt usor de instalat si pot fi folosite cu sterilizare UV ca un nivel suplimentar de siguranta. Desigur, pestii nu pot supravietui în acest sistem, dar este sigur pentru oameni.

De obicei, un iaz echilibrat bine cu suficienta aerare si plante vii, va sta foarte curat singur. Oricum, când sunt introduse în apa iazului forme de viata precum pestii, ei vor deveni susceptibili la boli, la fel ca si oamenii. Pentru a proteja viata acvatica, avem nevoie de câteva forme de sterilizare care nu vor fi periculoase - UV ofera o solutie excelenta.

PARTEA A III-A - CONSTRUIREA PIETRELOR

CAPITOLUL 4 - FUNDAŢIA PIETRELOR

Toate santierele difera putin în solicitarile lor. Unele santiere vor fi în interior, în timp ce altele pot fi afara, în curtea din spate, sau lânga piscina. Aspectul important pe care toate proiectele de piatra decorativa îl au în comun, este nevoia pentru o fundatie solida. Este posibil sa construiti o încarcatura semnificativ de grea când aplicati mortarul pe structura de pietre; trebuie sa aveti grija sa asigurati suficienta stabilitate si suport în concordanta cu marimea structurii finale a pietrelor. Chiar si când construiti pe pamânt solid, veti dori ca pietrele sa fie sustinute de piloni si securizate în santier, pentru a minimiza mutarea care poate aparea - chiar si pe un pamânt foarte tare. Puteti crede ca crapaturile în mortar vor arata natural ca piatra voastra, dar ele pot de asemenea sa sparga zona etansata si sa creeze scurgeri, su usile nu pot închide camera pompelor. Pot aparea o multime de probleme de la o structura care suporta greutatea si este dificil sa anticipati lucrurile care pot merge rau.

Pregatirea santierului

Indiferent de tipul de piatra pe care îl veti realiza la proiectul vostru, va trebui sa faceti câteva pregatiri ale santierului. santierul de lucru poate include: excavari pentru iaz, ape curgatoare, transee si piloni de sprijin. Daca construiti pe o lespede preexistenta, va trebui sa sapati o groapa de ancorare pentru armatura, sau pentru ancorarea canalului pentru stâlpii de otel.

Daca pietrele voastre sunt mici, puteti sa strecurati tarusii armaturii înfipti în pamânt. Oricum, aceasta este cea mai putin acceptabila cale de ancorare a structurii si trebuie sa fie folosita doar pentru pietre mai mici.

Dupa analizarea diferitelor demersuri pentru crearea structurii, în capitolul urmator va trebui sa alegeti metoda care va lucra cel mai bine pentru voi. O data ce ati luat aceasta decizie, veti sti cum sa ancorati si sa sustineti cel mai bine structura. Veti risca cu întregul proiect daca nu aveti o fundatie sau baza adecvata.

Conturul formatiunii de pietre

Folositi un furtun de gradina sau o frânghie asezata jos pe pamânt pentru a determina marimea si forma structurilor de piatra. Marcati forma finala pe pamânt cu un spray aerosol de pictura pentru marcare, prin pictarea liniei furtunului. De asemenea, asigurati-va ca definiti orice bolovani care pot fi de-a lungul marginii iazului.

Pentru început, veti dori sa marcati câteva linii de masurare ale desenului plan ansamblu (plan de situatie), astfel încât sa fiti în stare sa uniti punctele pe pamânt cu o linie groasa, traduceti desenul la scala înapoi la suprafata de pamânt. O data ce conturul este complet, pentru satisfactia voastra, marcati locatia componentelor care vor fi incluse în proiect, precum - skimmer, canalul de scurgere, canalizarea, senzorul pentru nivelul apei si jgheaburile.

Excavati pentru instalatia de apa si transeele pentru electricitate

Daca este necesar sa intersectati proiectul de cadere de apa cu instalatia de apa sau conductele electrice, asigurati-va ca transeele vor fi sub nivelul fundului de iaz. Puteti câteodata, sa puneti conductele electrice deasupra nivelului fundului de iaz, pentru care veti adauga 10 cm de nisip deasupra ei. Este întotdeauna o idee buna sa tineti cât mai mult instalatia si serviciul electric care sunt sub pamânt, în afara marginii iazului sau a proiectului de piatra. Daca orice componenta de sub pamânt trebuie sa fie reparata în viitor, va fi mult mai usor de accesat daca este în afara structurii proiectului.

Excavarea iazului si pilonii

Când instalatia de apa este la locul ei, puteti excava iazul si pilonii. Nu uitati unde ati îngropat instalatia de apa, pentru a nu afecta tevile în timpul excavarii. Daca îngropati instalatia de apa suficient de jos, în cel mai de jos punct al iazului, nu va trebui sa va faceti griji pentru aceasta.

În functie de marimea pietrelor proiectului de apa, veti putea avea nevoie de piloni care urmeaza conturul structurii de piatra artificiala. Pilonii pot urma conturul terenului dar pentru orice structura voluminoasa, veti putea sa mergeti cel putin în josul nivelului de înghet pentru adâncirea pilonului. Pietrele mici nu vor necesita piloni. Oricum, un pilon mic care urmeaza marginea pietrei va fi folositor în ancorarea armaturii si sustinerea solida, în timp ce munca este terminata la bolovan. Pentru pietrele mici, piroanele de armatura pot fi bagate în pamânt, spatiate la fiecare 25 cm, de-a lungul conturului bolovanului pentru a tine în siguranta piatra terminata. Din nou, fiti atenti sa nu introduceti piroanele prin conductele de apa sau prin cele electrice. Bolovanii sau structurile cu piloni vor avea si ele fier- beton bagate în piloni la fiecare 25 cm. Acestea vor fi folosite mai târziu, pentru a conecta la ele structura de piatra.

Unde bolovanii se suprapun cu marginea iazului, veti dori ca bolovanii sa para ca stau natural în locatia iazului, asa ca, bolovanii din partea apei vor fi sub apa, jos la fundul iazului. O captuseala va fi necesara sub bolovan, astfel încât, forma L a fierului trebuie sa fie instalata în betonul iazului, învelis care defineste marginea partii de apa a bolovanului. În acest fel nu veti gauri captuseala sub învelis prin împungerea unui fier-beton prin captuseala.

Daca nu turnati învelis în iaz, va trebui sa securizati fiecare forma L a tarusilor într-un morman de beton, doar ca sa îi tina ca si asezare pe învelis. Când sunteti în afara iazului cu conturul pietrelor, puteti începe sa bagati tarusi drepti din fier în pamânt. Asigurati-va ca nu i-ati bagat prin învelisul continutului de apa.

Asezarea în patul de nisip

Patul de nisip va actiona ca o tranzitie de la pamântul aspru la suprafata fina si neteda a stratului de dedesubt si a învelisului. Atunci, învelisul va fi acoperit cu pietre sau cu o captuseala de beton. Captuseala va fi acoperita cu pietre sau cu învelis de beton. Trebuie sa aveti minimum 7 - 8 cm de nisip. Nisipul trebuie asezat oriunde va fi stratul de captuseala si netezit, pentru a forma o suprafata neteda.

Instalarea tevilor de apa si a adapostului pentru electrice

În acest timp, instalati toate componentele care vor fi încorporate în lucrarea de piatra. Acestea includ drena de aspirare, skimmer, scurgerea, cutiile subacvatice pentru serviciul electric si teava senzor pentru nivelul apei sau adapostul pentru echipamente. Când instalati diferite componente, amintiti-va ca aveti 7 - 10 cm de nisip si apoi peste nisip veti avea 7,5 - 10 cm de beton. Drenele de absorbtie si alte elemente trebuie sa fie asezate la înaltarea corecta, deasupra stratului aspru al învelisului iazului, pentru a permite completarea cu o baza de nisip si un învelis de beton. Veti dori sa drenati pentru a fi pozitionat în partea cea mai de jos a treptei finisate a iazului pentru un drenaj complet în timpul golirii apei din iaz si de asemenea pentru ca majoritatea sfarâmaturilor sa fie trase în drene pentru filtrare în partea de sus a iazului. Este riscanta acea drena de aspirare care este la înaltimea corecta pentru stratul final de beton, incluzând orice strat de textura precum bolovani rotunjiti deasupra. Daca nu turnati învelis de beton în iaz, puteti plasa drena de aspirare aproape de nivelul ultimului strat de nisip si atasati captuseala la drena de aspirare. Veti dori o drena de absorbtie facuta pentru acest lucru, asa ca va avea o flansa (bordura) impermeabila la apa, pentru tinerea si compresia captuselii împrejurul marginilor ei.

Când adaugati componentele la iaz, cel mai bine este sa minimizati dorinta de a trece prin captuseala. Fiecare conducta sau teava care penetreaza captuseala va avea nevoie de o flansa impermeabila. Este crucial ca aceste penetrari sa fie facute cu o flansa mecanica. Nu încercati sa dati cu silicon captuseala tevii, pentru ca nu îl va tine. Daca aveti scurgeri, 99% din timp vor fi la una din acele locatii care gauresc captuseala. În majoritatea cazurilor, cu exceptia drenei de aspirare si a skimmer-ului, este bine sa veniti sus si deasupra marginii captuselii, daca exista foarte putine penetrari ale captuselii. Oricum, aceasta este rar, posibil când instalati skimmer si drenele.

Rezistenta la apa (impermeabilitatea)

Învelisul de beton si impermeabilizatorul sunt baza întregului proiect. Fara o buna fundatie si masurarea continutului de apa, tot proiectul este riscant. Decizia voastra legata de tipul de impermeabilizare pe care sa îl folositi ar trebui sa fie facuta cu o combinatie de variabile în minte: calitatea materialului, instalarea usoara, durabilitatea, zona care trebuie izolata si bugetul vostru. Tipic, pentru majoritatea iazurilor, o captuseala de cauciuc EPDM de 45 mil pentru siguranta pestilor, cu un substrat durabil, este cea mai buna alegere. Captuseala EPDM este flexibila si usor de instalat. Este de asemenea o alegere economica. Oricum, daca veti dori sa impermeabilizati marginile verticale ale caderii de apa, veti avea nevoie de o bariera care va adera la baza de beton si va va permite sa puneti un strat de piatra artificiala peste el. Membranele lichide aplicate lucreaza bine pentru aceasta.

Exista multe modalitati pentru aplicarea membranelor lichide, care includ stratul de elasticitate si cel de ciment, câteva care încorporeaza un aditiv elastomer în amestecul de ciment. Am avut rezultate bune cu aplicarea unui strat de elastomer pur. Unii producatori pretind ca produsele lor nu transfera nici un fel de chimicale în apa, o data ce au fost aplicate. Este important daca vor trai pesti în iaz. Straturile cimentate au nevoie de o baza foarte tare pentru a se asigura împotriva crapaturilor, pentru ca nu se vor întinde sau umple peste crapatura.

Cimentul impermeabil este folosit în acvariile mari care au 25 cm sau mai mult de beton otel-armat ca baza. În capitolul 5, vom discuta despre diferitele tipuri de structuri si cele mai adecvate impermeabilizari pentru fiecare dintre ele. Mortarele flexibile sunt o alegere excelenta.

Majoritatea oamenilor care nu au multa experienta în constructii, subestimeaza necesitatile pentru o fundatie. Nu faceti greseala de a aseza superficial pilonii sau constructia structurii pietrelor pe o fundatie slabita "subreda". Veti investi o gramada de energie, timp si bani pentru proiectul vostru, si veti dori sa dureze o viata. O etansare excelenta este la fel de importanta; ambele - o fundatie solida si o captuseala etansa sunt elemente interdependente ale unui proiect de succes. Daca fundatia se misca, ea poate sparge captuseala, care la rândul ei poate slabi pamântul în jurul fundatiei si cauzeaza scufundarea sau prabusirea. În ambele cazuri, va fi mai bine sa întreceti masura mai bine decât sa taiati colturile sau sa procedati prea repede.

CAPITOLUL 5

STRUCTURA PIETRELOR

Multe forme ale structurilor materialelor de întarire au evoluat de-a lungul anilor, începând cu o forma libera a structurii de grilaje din fier-beton si evoluând într-o structura sudata de otel, cu GFRC (Fibra de sticla,beton armat), panouri prefabricate pentru pietre facute din sabloane cu imaginea actuala a pietrelor. Panourile sunt atasate la structura, folosind brate de metal bagate în spatele panourilor GFRC. Acesta este cel mai obisnuit sistem folosit în prezent, oricum, structura sudata de otel se apropie de solicitarile muncitorilor specializati, precum sudarea si ridicarea echipamentului.

De asemenea, este necesara aprovizionarea cu panouri prefabricate din aceasta cauza este o forma de constructie utilizata în general de companiile specializate în piatra artificiala. Panourile prefabricate pot fi de asemenea obtinute de la câtiva furnizori. Sau, puteti încerca sa va faceti singuri panourile, despre care vom vorbi în capitolul 15.

Pentru un constructor de pietre începator, sau pentru un profesionist care nu vrea sa lucreze cu panouri prefabricate mari si grele, eu voi recomanda câteva metode alternative care pot produce rezultate si care sunt de succes, cu mult mai putine costuri implicate în materiale.

Structura formei-libere de armatura Aceasta prima metoda a structurii formei-libere "rebar" este probabil cea mai veche metoda pentru crearea structurii de pietre folosind spatiile largi precum gradinile zoologice sau parcurile tematice, de ani de zile.

Metoda forma-libera a armaturii consuma timp, dar ea ofera o mare flexibilitate si este probabil cea mai ieftina metoda, în special daca sunteti angajati într-o lucrare foarte grea. Fierul-beton poate fi curbat usor, folosind o pereche de clesti, "o bara cu picioruse". Clestii sunt facuti la comanda. Puteti gasi un sudor care sa va confectioneze o pereche de clesti la preturi rezonabile. Necesita putina practica sa îi folositi, dar dupa îndoirea câtorva unghiuri, veti prinde miscarea. Primul pas în acest proces este sa creati o forma grilaj cu aproximativ 25 cm spatiu între liniile de armatura. Forma grilaj începe de la capatul bagat în pamânt sau în pilon. Grilajul defineste forma de baza a pietrelor si la fiecare loc de intersectare a fierului se leaga si se înnoada cu sârma. Prefer folosirea legaturilor rapide care sunt sârme scurte prefabricate de 15 cm cu un nod la fiecare terminatie. Ele pot fi cumparate în legaturi. Nodurile sunt aplicate cu o unealta speciala dar nu prea scumpa, care rasuceste repede sârma în jurul fierului si trageti de câteva ori de ea. Întreaga structura de piatra va fi legata si definita cu grilaj din fier-beton. Pentru majoritatea proiectelor de piatra, puteti folosi rebar #3 care este subtire de 1 cm. O data ce grilajul este definit si voi sunteti multumiti de modul în care arata, începeti zidaria de umplutura a structurii.

Zidaria de umplutura este necesara pentru a-i da tencuielii de mortar o baza pentru a-l tine, la fel de bine pentru a-i oferi suport pentru tencuiala, în timp ce este conservata. Placajul de metal dilatat este în general folosit pentru acest lucru, oferind o baza solida cu un nivel mic de curbare. Gaurile din placaj ofera o suprafata excelenta pentru aderarea tencuielii, dar daca folositi placaj, încercati sa gasiti unul neted care este usor de îndoit pentru ca sunt diferite grade de rigiditate. Un placaj maleabil de plastic, va lucra bine pentru acest pas si nu va va taia cum o face placa de metal. Purtati cizme când lucrati cu placa de metal, pentru ca are margini ascutite. Distantiere de plastic pot fi adaugate între placaje si armatura, pentru a-i permite cimentului sa intre complet în jurul fierului. Distatierele sunt numite de fapt "scaune", folosite pentru înaltarea fier-betonului. Ele sunt facute pentru a se prinde pe fier si ele pot fi de asemenea înnodate cu o piesa de sârma cu nod pentru a tine ambele spatii si placajul în siguranta. Ţineti seama de acest pas când selectati distantierul, pentru ca el va defini cât de subtire va fi învelisul pietrelor. Ati putea sa nu doriti un distantier mai mare de aprox. 2 cm, în functie de taria pe care o va solicita structura. Nu este întotdeauna necesar sa folositi distantieri, decât daca doriti o structura foarte tare. În multe cazuri, placajul poate fi atasat direct în spatele sau în interiorul formei armaturii.

Când lucrati la un proiect într-o tara straina, nu veti fi în stare sa obtineti placaj. Dar, cu putina ingeniozitate, noi folosim în schimb pânza pentru ambalaj în loc de placaj de metal. Acesta este de asemenea un material excelent pentru tencuire, care este usor si ieftin. Va trebui sa fie acoperit cu un strat foarte subtire de tencuiala de ciment.

O data ce materialul este întins si asezat în interiorul structurii , stratul de tencuiala de ciment îi va oferi rigiditatea necesara pentru a tine un strat greu de ciment, de unele singure, nu vor fi în stare sa suporte. Daca sunteti suficient de norocosi sa aveti o masina pentru "shotcrete" sau "gunite" care sunt masini folosite pentru a spraya amestecul de mortar ciment, acoperind structura cu un bun "strat structural" este o treaba rapida si relativ usoara. Oricum, daca veti aplica cimentul cu mâna, fiti pregatiti sa transpirati.

Poate veti dori sa chemati o firma de "gunite" sau "shotcrete" si sa platiti pentru acoperirea structurii voastre cu un strat solid. Fiti pregatiti sa platiti câteva sute de euro pentru serviciu. Obtineti întâi o întelegere. O data ce ati aplicat stratul structural, urmatorul strat poate fi pus mult mai subtire si în rânduri mici. În aceasta etapa sunteti gata sa adaugati un strat neted de tencuiala cu mortar de ciment (ciment Portland cu amestec de nisip si microfibre) în toate zonele care ar putea sa contina apa. Acest strat neted este esential, trebuie sa fie continuu, fara gauri, facut cu o grija speciala. Stratul neted va fi acoperit cu izolator (rezistent la apa).

Spatiile, gaurile si sârmele ascutite iesite în afara, nu vor lucra bine. Izolatorul vostru rezistent la apa va fi doar pe cât de bun îi permite acest strat sa fie. Despre izolatorul rezistent la apa sau impermeabilizator vom discuta mai în amanunt în capitolul urmator.

Structura de stâlpi de otel

Personal, este forma mea preferata de constructie. Este rapida, materialele sunt usor de gasit si cu mult efort se poate face o treaba buna cu o cantitate minima de supraveghere. Stâlpii de otel sunt usori si se vor uni usor, folosind suruburi autofiletante. Construiti structura asa cum ati construi un perete pentru casa, cu exceptia acestui caz, când construiti forma formatiunii de pietre.



Stâlpii de otel sunt tari, când este aplicata îmbracamintea solida de tabla. În functie de utilizare si greutate, ati putea avea nevoie de câteva suporturi puternice în zone strategice. Se foloseste placaj sau MDF ca materiale solide, pentru o cascada în interiorul casei. Daca realizam un proiect de cadere de apa pentru exterior, care va fi expus la conditiile de vreme, va trebui sa fie acoperit cu material rezistent la apa sau însasi îmbracamintea solida de tabla va trebui sa reziste la umezeala. Desi am folosit deja OSB pentru acest lucru, cred ca va fi o alternativa efectiva, ca si orice îmbracaminte exterioara de tabla sau OSB. O data ce cadrul de otel este construit si îmbracamintea de tabla atasata, puteti începe sa construiti formatiunile de piatra, folosind foaie de tabla sau OSB, placa "styrofoam" polistiren cu densitate mare care se taie pe latime cu un fierastrau de mobila sau de mâna.

Taietoarele cu fir de cantal este de asemenea o scula excelenta pentru taierea "Styrofoam", costa în jur de 100 de dolari sau mai mult, dar pentru orice lucrare mare, ea va acoperi pretul initial si va salva multa munca.

"Styrofoam" sau Polistirenul vine în straturi, la majoritatea magazinelor cu scule pentru casa. Blocurile de polistiren pot fi cumparate masurând 4'x4'x8' si poate fi folosit fara alta structura în unele cazuri. Costul este foarte mare oricum, asa ca prefer sa îl folosesc pentru construirea proeminentelor si a variatiilor în suprafata formatiunii generale de pietre. Puteti aseza un strat de polistiren pentru a creea zone mai groase si în acest caz, în care polistirenul nu intentioneaza sa fie structural, îl atasam simplu la structura suportului cu câteva suruburi.

O data ce suprafata de piatra a fost definita cu succes de polistiren, el trebuie sa fie acoperit cu 2-3 straturi de plasa de sârma, numita si sârma de gaini (plasa de rabitz). Plasa de sârma trebuie sa fie prinsa în copci sigure la structura. Folositi saibe mari sau cercuri gata taiate de aluminiu, care sunt disponibile în majoritatea magazinelor de constructii. saibele mari sunt necesare, pentru ca gaurile mari din plasa de sârma nu vor putea sa împinga copcile. Copcile trebuie sa fie folosite oriunde plasa de sârma nu este lipita bine de suprafata.

Cu cât veti avea mai multe zone acoperite cu "corturi" de plasa de sârma, cu atât va va trebui mai multa tencuiala de ciment pentru a le acoperi sau umple. Trebuie sa puneti copci la plasa de sârma la fiecare 30 cm patrati. Aceasta securizeaza solid sârma si ajuta la eliminarea umflarii ei.

Încercati sa îndoiti si sa realizati margini cu plasa de sârma pentru a avea margini definite în jurul formelor din polistiren. Nu vreti sa pierdeti toate formele pe care le-ati creeat cu polistiren si din acest motiv, plasa trebuie potrivita strâns pe toate suprafetele. Exista sansa sa fie o multime de zone în care tencuiala de ciment sa se formeze în jurul sârmei, în cazul în care nu o întindeti bine. Acum, ca plasa de sârma este sus si acoperite complet toate suprafetele, începeti aplicarea unui strat de tencuiala de mortar de ciment "aditivat" sau amestec Gunite (mortar de pompa). Gunite este un amestec de ciment uscat si nisip împinse printr-o tulumba cu aer si hidratate la duza, stut, cu apa. O "pompa de mortar" pompeaza tencuiala umeda de ciment prin lungimea tulumbei si aerul presurizat este amestecat cu el la duza, stut, si reiese un spray. Se gaseste pe piata interna si mortar pentru aplicarea cu pompa.

Ambele procese lucreaza bine, oricum, "gunite" creeaza o gramada de praf, în timp ce o parte din amestec devine aeropurtat. Eu prefer metoda tencuirii cu pompa (datorita rapiditatii) si recunosc ca ambele metode au partile lor pozitive si negative. Partea de jos a pompei de tencuiala este cea pe care trebuie sa o folositi sau pierdeti amestecul, daca este mai mult decât aveti nevoie. Metoda amestecului uscat poate fi oprita si pornita, fara teama de a avea amestecul scos prea devreme. Vom aborda în detaliu aceasta etapa în urmatorul capitol.

Structura de beton,armatura de fier-beton sudat

Aceasta metoda este folosita în general în lucrarile comerciale foarte mari, de catre constructori de piatra profesionisti, adesea, companii care au posibilitatea de a realiza structuri foarte mari, care trebuie sa fie foarte puternice. De multe ori, aceste structuri trebuie sa treaca de inspectorii locali sau statali si sa întruneasca standardele stricte de constructie. Nu putem spune ca aceasta lucrare nu poate fi facuta de o persoana cu putina experienta, daca îi dati acelei persoane sudori calificati si daca este în stare sa lucreze cu formele de beton.

Cu aceasta metoda de construire a pietrelor, o matrita de beton pentru pereti sau o structura-suport trebuie facute în conformitate cu forma generala a pietrelor si proiectului caderii de apa. Forma pietrei este mai degraba desfasurata pe exteriorul constructiei printr-un tub de otel sau grilaj de fier îndoit care vor fi folosite sa sustina structura panoului de piatra, sau acoperite cu placaj si finisate manual cu matrite, cu finisaj cioplit sau gravat.

Structuri alternative

Daca nu vreti sa satisfaceti solicitarile unui inspector pentru constructie, care ar putea practic, sa nu permita o metoda alternativa de constructie, exista mai multe structuri usoare care pot fi construite usor cu foarte putini bani.

Prima data este structura de baloti de paie. Ei pot fi folositi pentru a crea forma initiala a pietrelor, apoi acoperiti cu o plasa de sârma si cu un strat tare de tencuiala de ciment. Plasa de sârma si învelisul de ciment sunt cele care dau structura pietrei si taria dorita pentru a rezista cât mai mult. Balotii de paie sunt usor de strâns în gramada si vor lucra bine pentru crearea asezarii sau a formatiunii de pietre. Balotii sunt suficient de rezistenti pentru a suporta cimentul si plasa de sârma poate fi atasata de ei cu scoabe mari pe care le înfigeti usor prin plasa de sârma în baloti.

Pot fi construite case folosind baloti de paie, asa ca, de ce nu si formatiuni de pietre.

În mod normal, orice este tare si poate fi balotat, facut morman, precum roata de cauciuc, moloz (pietris), cutii, bidoane de otel, polistiren etc. si poate fi acoperit cu plasa de sârma si un învelis de tencuiala de ciment sau "shotcrete"mortar de pompa.

Doar forma generala a pietrelor si proiectului de cadere de apa este determinata de structura de baza, el este de asemenea suportat de acea structura. Ca si constructia casei, fundatia si structura suport sunt cruciale pentru un proiect solid de succes. Când construiti o structura bazata pe desenul vostru, puteti fi în stare sa aveti o idee buna despre cum va arata proiectul de pietre, o data ce structura este completa pentru ca structura va determina formele majore ale muncii de finisare a pietrelor.

Sunt multe modalitati de a construi o structura. Trebuie acordata o atentie deosebita partilor "pro si contra" ale fiecarei metode, înainte de a decide pe care o folositi. Puteti decide chiar sa încorporati toate metodele în acelasi proiect de piatra si apa.

CAPITOLUL 6

SUPRAFAŢA DE PIETRE

Texturarea suprafetei este pasul final în procesul de constructie, înainte de a putea începe sa colorati pietrele. Fiecare persoana cu care vorbiti, care se ocupa cu realizarea pietrelor artificiale, are propriile tehnici pentru obtinerea texturii dorite. Multe tehnici au fost pasate de la o companie la alta de-a lugul anilor, si fara sa le pese ce tehnici folosesc, linia principala fiind: daca arata bine, foloseste-o.

Un mod al texturarii pietrelor pe care nu îl puteti învata rapid este sa faceti daca aveti un simt pentru cum arata piatra naturala, cum este ea crapata, fisurata sau influentata de conditiile de vreme. Acesta se poate învata doar prin observarea îndeaproape a varietatii de formatiuni naturale de pietre. Poate parea coplesitor la început sa apreciati cât de multe detalii, complexitate si diversitate exista în suprafetele de piatra. Oricum, puteti simplifica modul în care poate arata piatra, prin privirea pentru început a formelor largi, generale. Creati acele forme cu structura voastra, cu polistiren sau alte materiale, creati forme care sunt specifice zonei, începeti sa definiti orice asezare de pietre pe care o veti avea. O data ce aceste doua etape sunt realizate, nu este dificil sa obtineti textura pe suprafata. Vom vedea ca sunt multe tehnici folosite pentru a realiza formatiuni de pietre artificiale cu aspect natural.

Zgârierea stratului Zgârierea stratului poate de asemenea fi considerata parte a structurii, pentru ca este ceea ce va adauga tarie, forta structurii. Prin aplicarea unui strat suport de mortar flexibil se asigura rezistenta structurii si stratul suport pentru stratul care urmeaza a fi amprentat. Am discutat în acest capitol ca este o componenta esentiala a suprafetei de pietre. Zgârierea stratului, combinata cu stratul de textura si cel de întarire vor creea un învelis structural al proiectului de piatra.

Exista doua procese pentru aplicarea stratului zgâriat: cu masina pompa sau cu mâna. Daca stratul zgâriat este într-adevar învelisul structural al pietrelor, el trebuie sa fie tare si suficient de gros pentru a oferi suport pentru structura globala si pentru oricine se va cocota sau va sta pe structura de piatra. Un strat bun, solid de tencuiala de mortar gros de 2,5 - 7,5 cm, în functie de marimea structurii, poate fi aplicat pe toate suprafetele, creând un învelis care nu se sparge, care este monolitic sau continuu. Deoarece acest strat solicita mult material pentru acoperirea suprafetei si pentru ca cimentul poate fi greu si dificil de lucrat, puteti lua în considerare chemarea unei companii de profesionisti care sa spray-eze "shotcrete" sau "gunite" ca învelis structural.

Daca aceasta nu este o optiune, fie din cauza bugetului vostru, fie pentru ca proiectul de piatra este mic, este suficient de bine sa îl faceti manual cu un mortar "underlay", desi necesita putin mai mult efort. Desigur, daca doriti sa folositi placaj prefabricat care este finisat texturat, aceasta metoda nu va fi aplicata. Cea mai potrivita metoda pentru instalarea placajului prefabricat este descrisa la pagina 52.

Când aplicati stratul de baza "zgâriat", asigurati-va ca toata plasa de sârma este acoperita. Este acceptabil daca se vede putin plasa de sârma sau daca sunt prezente mici spatii libere. Nu veti dori sa aveti bule mari de plasa de sârma pe care sa trebuiasca sa le acoperiti din nou cu stratul de textura, pentru ca ar putea sa se vada prin stratul final de textura sau sa iasa în afara.

Impermeabilizarea

Stratul zgâriat va trebui netezit oriunde va intra in contact cu apa. Puteti realiza o captuseala pentru bazinul proiectului de apa, dar captuseala nu va functiona la suprafetele verticale ale cascadei. Asa ca, va trebui sa folosim o membrana aplicata lichid, care va adera la suprafetele verticale. Acest strat va trebui sa se suprapuna cu marginile impermeabilizate ale bazinului, pentru ca apa sa nu curga în spatele învelisului iazului.

Sa nu faceti greseala sa gânditi ca tencuiala de ciment ofera vreo impermeabilizare, pentru ca nu o face. Membrana lichida trebuie aplicata pe marginile proiectului de piatra, pentru ca pot fi stropite cu apa, sau daca apa va curge peste acele zone verticale.

Va fi nevoie de o suprafata neteda pentru a aplica memebrana lichida pe ea. Acesta este un pas foarte important si orice scurgeri sau neetansari vor fi dificil de reparat dupa ce a fost aplicat stratul de textura peste acea zona. Suprafata trebuie sa fie neteda si fara gauri sau proeminente.

Când suprafata a fost complet impermeabilizata si uscata, stropiti suprafata impermeabilizata cu un strat subtire de tencuiala de ciment si lasati-o sa se conserve. Aceasta va oferi o suprafata rugoasa pe care stratul de textura poate adera foarte bine.

Stratul de textura

Procesul de realizare a pietrei artificiale este în general distractiv, oricum, crearea stratului de textura finala este într-adevar un proces plin de satisfactii. Texturarea suprafetei pietrelor depinde de tipul de piatra pe care ati ales sa îl construiti si veti dori sa fiti consecventi în crearea texturii potrivite. O buna idee este sa aveti mostre sau fotografii de referinta cu pietrele pe care ati ales sa le reproduceti. Le puteti privi când texturati sau sculptati stratul final de ciment si obtineti înfatisarea de soliditate a pietrei.

Exista multe tehnici folosite în mod obisnuit pentru crearea texturii pietrelor si poate ca, pâna la sfârsitul proiectului, veti realiza propriile voastre tehnici. Prima metoda este sa ne uitam la textura stampilata, folosind un sablon texturat ( amprente).

sabloanele texturate

Puteti spune ca nu aveti sabloane texturate si sa va întrebati ce puteti face. Ei bine, sunt 3 alternative: sa faceti un sablon texturat, sa cumparati unul sau sa folositi o forma alternativa de sablon texturat precum o foita subtire de aluminiu mototolita sau o piele netabacita.

Sa va faceti propriile sabloane texturate este un proiect excelent si pe care veti dori probabil sa îl repetati de multe ori. Va forteaza de asemenea sa va uitati îndeaproape la suprafata de pietre, care este ceva ce doriti sa faceti înainte de a începe proiectul de pietre.

Oricine poate face un sablon de textura din latex. Tot ceea ce va trebuie este cauciuc latex si niste tifon sau pânza pentru ambalaj. Începeti prin gasirea unui loc bun care va permite accesul usor la o formatiune mare de pietre sau bolovani. Locul trebuie sa fie aproape si sa nu necesite mult efort pentru a ajunge la el, deoarece va veti întoarce de multe ori timp de câteva zile - o locatie privata este cea mai buna. În orice zona publica, va trebui sa cereti voie.

Începeti prin curatarea suprafetelor pietrelor cu o pensula mare sau cu pompa de aer. Folositi latex lichid sau un alt material flexibil pentru modelaj cum ar fi poliuretanul , pictati un dreptunghi cât se poate de aproape de zona plata a pietrei actuale de aproximativ 60 cm pâna la 90. Pictati latexul pentru a se potrivi complet cu dreptunghiul. Pentru acest prim strat, fiti atenti sa intre latexul în toate gaurelele si santurile. Lasati-l sa stea pâna când latexul este aproape uscat, dar sa fie înca putin lipicios. În timp ce acel strat se usuca, taiati un pachet întreg de tifon sau pânza de ambalaj în bucati patrate. Întoarceti-va la pietre cu patratele si acoperiti dreptunghiul din nou cu latex. În timp ce acoperiti piatra pentru a doua oara, întindeti un patrat în apropierea pietrei si presati-l în crapaturi si formele suprafetei de piatra, adaugati mai mult latex deasupra pânzei cu care ati acoperit întregul dreptunghi de latex si pânza, permitându-i sa se usuce pâna când suprafata dintre straturi este lipicioasa. Acest pas poate fi completat de câte ori aveti nevoie sa construiti un strat subtire de latex si pânza. Când este complet uscat, acesta va deveni textura-sablon. Îmi place un sablon gros, de 6 mm pentru ca îi ofera matritei rigiditatea care face realizarea texturii pe marginile verticale mai usoara.

Permiteti-i matritei sa se usuce deplin, pentru câteva zile, în timp ce toate "albiturile" latexului s-au dus, când sunteti siguri ca latexul este uscat, scoateti matrita de pe suprafata pietrei. Suna usor, dar vor fi necesari niste muschi. Nu renuntati, poate ca, eventual, va trage piatra. Nu va temeti ca încretiti latexul, pentru ca el este foarte rezistent, în special daca ati urmat procesul corect. Acum aveti stampila texturata, felicitari. Este bine sa aveti mai multe si probabil veti dori sa faceti mai multe matrite din zone diferite ale pietrei, precum - deasupra pietrei, pe marginea ei, în fata pietrei etc. Aceasta va asigura o varietate de modele pe care le puteti folosi în crearea unei texturi autentice de piatra.

Texturarea stratului final

Matritele texturate pe care le-ati facut sau cumparat vor fi folosite sa creati si sa definiti o textura fina pe suprafata pietrei. Oricum, tencuiala umeda de ciment se va lipi de matrite, daca nu este "release" agent de demulare;decofrare între stampila si cimentul umed când presati stampila în el. Un agent "release" sau pudra minerala sunt necesare pentru a nu se lipi stampila. Pudrele release sunt disponibile în comert si exista într-o mare varietate de culori. Pudrele sunt folosite de obicei la finisajul betonului pentru stampilarea zonelor din jurul piscinei sau aleilor. Din moment ce pudrele exista într-o multime de culori, veti dori sa alegeti o culoare care se potriveste tipului de piatra pe care îl creati - unele pudre colorate vor deveni o culoare permanenta pentru suprafata de piatra. Puteti folosi de asemenea o substanta lichida de demulare dar este foarte important ca aceasta sa se evapore dupa amprentare.

Începeti prin aplicarea unui strat subtire de amorsa "primer", dupa care de mortar decorativ cu calitati flexibilete de 1,5 cm sau 3 cm, doar pe zona care va fi texturata si sculptata, înainte ca cimentul sa se usuce. Trebuie sa aveti cam jumatate de ora, înainte ca tencuiala sa devina lipicioasa, în functie de conditiile de vreme. Aplicati amestecul de ciment deasupra suprafetei zgâriate cu o mistrie si neteziti-l pentru a realiza forme de piatra, definind marginile si proeminentele. Când aveti o suprafata suficient de neteda, începeti sa aplicati textura. Texturarea trebuie realizata în timp ce tencuiala este înca umeda, flexibila. Veti avea nevoie de un roller mic pentru aplicarea release pudra sau de o pompita pentru substanta lichida. Acoperiti rola cu pudra si rulati-o pe suprafata umeda de tencuiala de ciment, acoperind toata zona care va fi texturata. Nu este timpul sa luati o pauza, trebuie sa lucrati repede pentru a va asigura ca cimentul nu devine prea tare înainte de a termina toata texturarea. Pentru rezultate foarte bune puteti folosi mortare flexibile " flex-c-ment" "fosillcrete" care au o aderenta si lucrabilitate excelenta.

Sculptati zona texturata

O data ce zona pe care lucrati a fost texturata, începeti sa trageti cu mistria cu vârf ascutit - linii si crapaturi în piatra. Nu trebuie sa încercati sa sculptati piatra în aceasta faza daca este înca foarte umeda, veti dori ca tencuiala de ciment sa fie tare, dar nu atât de rigiga încât sa nu poata fi sculptata, astfel încât, pietrele sa arate natural si sa semene cu bucatile de piatra pe care le imita.

Tencuiala de ciment nu va cadea sub forma de fulgi pâna când nu va fi lasata un timp sa se usuce. Puteti taia sau scrijeli crapaturi, în timp ce este înca umeda, dar lasati cimentul sa ajunga în acel punct de întarire, înainte de a începe sa îl sculptati. Când tencuiala a ajuns la rigiditatea necesara, puteti începe sa "erodati" crapaturile prin taierea în forma de solzi, fulgi, a unor zone mici de-a lungul crapaturilor.

Veti dori de asemenea sa taiati sau sa ascutiti unele zone care par a fi atârnate sau turtite de stampila texturata. În mod normal, veti ascuti toate contururile lasate de sablonul texturat. Nu va temeti ca veti pierde textura produsa de sablon în acele zone pe care le-ati redefinit, pentru ca puteti folosi o pensula uscata peste suprafata taiata pentru a recupera unele texturi pierdute, sau sa le amestecati cu textura matritelor. Încercati sa gravati zona, tot cu o pensula. Gravarea este o tehnica de ciocanire cu pensula sau cu ace de matura în suprafata, creând o textura împestritata. Puteti de asemenea sa încercati o perie de sârma cu sârme distantate pentru gravare. Aceasta poate fi facuta pentru taierea unei sârme tari de matura în bucatele. Faceti multe experimente cu diferite metode, pentru combinarea unei zone sculptate cu zone texturate. Puteti realiza tehnici de unii singuri, daca experimentati. Folosirea mortarelor decorative cu calitati flexibile va poate ajuta foarte mult in momentul modelajului si le gasiti pe piata interna.

Bucati de piatra prefabricate

Pentru a obtine o piatra aproape perfecta, trebuie sa folositi placaje prefabricate care sunt turnate in forma "moldul" modelajului imaginii reale a pietrelor. Puteti sa va apropiati pentru a realiza pietre care sunt la fel de bune ca si cele gasite în natura, folosind tehnicile pe care le-ati învatat deja. Oricum, pentru a obtine o piatra aproape perfecta, trebuie sa faceti modelajul actualei suprafete de piatra. Noi folosim matrite luate de la aceste mulaje facute dupa suprafata actuala a pietrei, pentru a ne oferi bucati prefabricate pe care le vom folosi în crearea unei formatiuni de pietre foarte realiste.

Crearea mulajelor de piatra

Mulajele sunt create în multe moduri, asemanatoare cu cele pentru realizarea sabloanelor texturate, cu exceptia faptului ca mulajele necesita înca o etapa, care este crearea unui învelis tare pe dinafara stratului de latex. Când îl îndepartati, aveti o forma de învelis tare, care va tine matrita texturata la forma originala a pietrei. Acest învelis tare poate fi realizat cu fibra de sticla sau prin sprayerea cu spuma uretanica. Spuma se foloseste excelent pentru ca se îndreapta si se usuca aproape imediat si depuneti foarte putin efort pentru a face învelisul. Nu ofera taria Fibrei de sticla, dar poate fi întarita mai târziu, daca doriti sa reziste la mai multe lucrari. Un strat de folie subtire de aluminiu este necesar ca separator între latex si învelisul de uretan sau fibra de sticla, pentru a nu se lipi de latex.

Va trebui sa puteti trage învelisul separat de latex, pentru ca avem nevoie de niste "release",un stat de folie merge bine pentru aceasta.

De obicei, sprayez mulajul finisat de latex cu spray lipicios, de încleiere, când este înca pe suprafata de piatra. Apoi, aplic un strat de folie pe el pentru ca toata suprafata de latex sa fie acoperita si sa nu existe nici o sansa ca învelisul sau "negativul" cum este numit sa se lipeasca de el.

Acum, puteti da cu spray spuma uretan, care vine în kituri portabile, sprayati un învelis în jur de 1 cm si asteptati sa se aseze, sa se usuce cam 15 minute.

Când învelisul este tare, îndepartati-l. Dupa ce îl scoateti, luati mulajul de latex de pe piatra si asezati mulajul în spatele învelisului cu mulajul de piatra cu fata în sus. Acum, aveti un mulaj pe care sa îl folositi pentru a creea placaje de piatra din ciment "cement rock panel".

Profesionistii folosesc "gunite" sau o pompa de tencuiala si sprayaza amestecul de ciment în mulaj, folosind sticla farâmitata împrastiata într-o constructie de straturi, pentru a realiza un învelis foarte tare si relativ usor de piatra. Ei baga de asemenea, bare de otel sau metal îndoit în spatele placajului, pentru ca placajul sa poata fi sudat cu structura de otel. Nu va trebui sa faceti aceasta, daca veti îmbina placajul la structura cu sâma cu scoabe. Mortarele flexibile sunt de asemenea o obtiune pentru faptul ca aditivi si fibrele incorporate in aceste mix-uri dau elasticitate prefabricatelor armand suplimentar suprafata.

Instalarea placajelor prefabricate

Lucrul cu placajele prefabricate este ca aranjarea unui puzzle. Trebuie sa aveti 4 sau 5 mulaje. Placajele prefabricate de la aceste mulaje pot fi folosite întregi sau sparte în bucati mici, sau chiar amestecate, pentru a nu fi evident faptul ca ati repetat acelasi model în mai multe zone. Cât timp straturile si asezarile formatiunii originale de pietre sunt toate orientate în acelasi unghi, va fi dificil sa spuneti ca modelele au fost repetate. Când pare ca ati terminat, foarte putini oameni vor putea observa repetitia.

Înfatisarea este o îmbinare si sudarea structurii de pietre pe care doar ce ati creat-o. Daca legati formele la structura, asezati-le pentru a putea pune niste amestec de ciment în spatele lor. Aceasta poate necesita sa lasati atârnata partea de sus, mai degraba decât partea de jos a placajului. Daca sudati placajele la structura, nu va fi necesara zidaria de umplutura, atâta timp cât si placajele sunt foarte tari.

Tehnica zidariei de umplutura în spatele placajului va fi necesara, când structura are zidarie de umplutura cum am descris mai devreme, pentru a tine în loc umplutura de amestec de ciment din spate. Placajele sunt zidite cu umplutura în spate, pentru a fi lipite de structura. Este necesara o pompa de ciment pentru a spraya amestecul de ciment în spatele placajelor, obtinând o buna aderare.

Daca placajele sunt sudate de structura, tot ceea ce trebuie sa faceti este sa umpleti fisurile, lipiturile. Deoarece cu acest proces nu exista zidarie de umplutura pe structura, precum placaje sau pânza, puteti adauga niste placaje sau zidarie de umplutura între straturi, lipituri, ca masura de prevenire a caderii prin golurile interioare din spatele placajelor prefabricate, când sunt aplicate.

Îmbinarea lipiturilor

Când toate placajele sunt la locul lor si atasate definitiv la structura, fie prin cimentarea sau sudarea lor, poate începe munca la lipituri. Lipiturile trebuie umplute, pentru a fi iesite doar putin deasupra nivelului placajului. Aceasta va va permite sa gravati suficient material si sa îmbinati suprafetele de placaj.

În primul rând, neteziti zona lipiturii si încercati sa îmbinati placajele la modul general, întinzând proeminentele si santurile. Texturati zona si sculptati-o. Când este finisata, suprafetele de placaj trebuie sa fie îmbinate si sa arate ca o piatra. Culoarea lipiturilor poate fi diferita de cea a împrejurimilor materialului de placaj. Oricum, daca textura este identica, ele vor parea îmbinate dupa ce va fi aplicata culoarea. Ceea ce nu trebuie sa dispara în întregime este diferenta dintre textura lipiturii, daca lipitura nu are aceeasi textura ca si placajele de piatra prefabricate. Din acest motiv, aveti grija sa existe cât mai multa textura posibil pe placajele de piatra.

Fortarea si curatarea suprafetei finisate

Ultimul pas pe care îl aveti de facut înainte de pictarea pietrelor, este fortarea si spalarea sub presiune a suprafetei. Când sunt folosite placaje prefabricate, trebuie sa spargeti cu un ciocan câteva zone de-a lungul marginilor placajelor, care vor da în vileag ca sunt sipci prefabricate. În alte zone ale îmbinarilor placajelor va trebui sa peticiti manual acele sectiuni care nu sunt texturate sau sculptate. Locurile de-a lungul marginilor placajelor care pot sa se fi spart, vor necesita de asemenea atentie.

Când terminati peticirea manuala si când gravarea este gata, pasul urmator este sa spalati sub presiune întreaga structura, fiind atenti sa spalati toate resturile de release pudra folosit pentru texturare. Daca pudra nu se curata, culoarea nu va adera la suprafata de piatra. Spalati bine lucrarea sub presiune, pentru a nu mai ramâne pudra si moloz pe lucrarea de piatra.

Exista o varietate de tehnici pe care le puteti folosi pentru a creea textura de piatra. Chiar si folii de aluminiu mototolite si presate pe mortarul moale pot fi folosite pentru a creea textura de piatra.

Placajele prefabricate vor oferi o înfatisare mult mai realista, daca bugetul va permite sa le faceti.

Eu prefer pentru realizarea unei texturi de stanca sau roca sabloanele texturate din poliuretan.

Folosind sabloane texturate facute dupa pietrele reale si cu putina sculptura facuta manual, puteti realiza o înfatisare placuta, fabricata indirect pe suprafata pietrei, fara repetitii, care va necesita costuri mult mai mici si eforturi mai putine decât sa realizati singuri placajele prefabricate.

Oricum, folosirea placajelor prefabricate, va permite sa creati o lucrare de pietre fara a necesita prea multa munca pentru sculptarea calificata. Felierea si presarea suprafetei când este suficient de tare, poate de asemenea sa ajute la mascarea sau amestecarea zonelor care nu seamana cu pietrele la înfatisare. Cimentul întarit se va felia si se va sparge, la fel ca si piatra reala. Aveti grija! Este o gramada de munca sa creati textura, o data ce cimentul mortar s-a întarit. Purtati îmbracaminte sigura si fiti pregatiti sa va lucrati muschii bratelor.

În urma metodelor folosite în crearea texturii suprafetei de piatra, suprafata trebuie sa fie spalata foarte bine înainte de aplicarea culorii. Aceasta se poate realiza cu spalarea sub presiune a întregului proiect de piatra, de sus în jos. Structura de piatra este foarte importanta, dar culoarea este calitatea pietrei care va determina daca piatra este sau nu credibila.

CAPITOLUL 7

PICTAREA PIETRELOR

Culoarea diferitelor tipuri de piatra variaza, ajungând de la gri deschis la maro închis, maro roscat, galben auriu sau chiar roz. Culorile pot varia foarte mult, putând face parte la fel de bine din acelasi tip de piatra. Multe formatiuni sedimentare au variatiuni ale aceleiasi culori în fiecare dintre straturi. Granitul, o piatra vulcanica, este gasit într-o multitudine de culori, în functie de mineralele care erau prezente când s-a format. Granitul, va fi de regula pestrit, cu o aparenta de "sare si piper", incluzând pete de culoare combinate cu cristale albe sau roz. În contrast, pietrele sedimentare, care au mai multe zone cu combinatii de culoare, pot avea câteva benzi sau straturi. Rocile obisnuite au o combinatie de mai multe culori, cu o culoare dominanta, si variatii de nuante deschise sau închise la acea culoare dominanta. Unele formatiuni pot contine o mare cantitate de fier, cauzând o stralucire maronie cu rosu patat în unele zone. Pietrele naturale pot fi îmbatrânite, modificate din cauza conditiilor atmosferice, sau înnegrite de alge.

Colorarea pietrelor

Veti dori sa alegeti câteva pietre mici, reale, de acelasi tip, pentru a le folosi în potrivirile de culoare în proiectul vostru de piatra artificiala. Pietrele mostra, trebuie sa fie suficient de mici pentru a le lua cu voi la magazinul cu vopsele pentru alegerea culorilor.

Daca intentionati sa includeti bolovani reali de-a lungul marginii iazului, sau ca accente la proiectul vostru de piatra artificiala, va fi o idee buna sa îi instalati înainte de a colora formatiunea de pietre, pentru a putea potrivi culorile. Veti dori de asemenea, sa aveti câteva fotografii cu bolovani reali, alesi pentru selectarea si potrivirea culorilor. Daca aveti fotografii clare cu pietre naturale, suficient de detaliate si cu imaginea apropiata pentru a vedea paleta corecta a culorilor pe care le veti folosi.

Va trebui sa decideti care va fi culoarea dominanta a pietrelor: maro, rosu, cafeniu sau gri de exemplu. Când ati determinat-o, puteti obtine 3-4 variatii ale acestei culori, începând de la cea mai deschisa umbra si ajungând pâna la cea mai închisa. Veti dori niste negru, indiferent de culoarea pe care o alegeti, la fel de bine niste maro roscat si posibil niste portocaliu sau galben (ruginiu).

Tehnica pictarii pietrelor

Începeti cu cea mai deschisa culoare ca strat de baza sau ca prim strat al culorii. Adaugati suficienta apa în vopsea pentru a avea consistenta laptelui si puneti amestecul într-o pompa manuala, ca spray-ul de gradina. Acoperiti complet toate suprafetele cu acest strat de baza. Vopseaua trebuie sa fie suficient de groasa pentru a acoperi piatra, dar suficient de subtire pentru a trece prin spray-ul de gradina. Fiti atenti sa acoperiti toate suprafetele, incluzând orice dedesubt de colturi sau margini.

Pentru stratul urmator, amestecati urmatoarea nuanta mai închisa din paleta voastra de culori. Puteti aplica acest strat, în timp ce stratul de baza este înca umed si cele doua vor fuziona. Nu acoperiti întreaga suprafata cu acest strat. Lasati câteva zone prin care sa se vada stratul de baza. Veti repeta acest proces cu fiecare din cele 3 sau 4 nuante pe care ati ales sa le folositi. Pastrati maroul roscat si negrul pentru pasii finali. Fiecare strat din cele 3-4 nuante trebuie aplicat astfel încât sa nu acopere complet stratul precedent. Aceasta va creea o nuanta multicolora. Aplicati culori diferite pentru a nu exista multe pete puternice între culori. De exemplu, noi nu dorim un aspect de uniforma militara de camuflaj, cu petice mari de pete distincte, dar mai degraba culorile trebuie toate amestecate, creând treceri usoare între învecinarea culorilor. Aceste prime 3-4 culori vor trebui aplicate în timp ce stratul anterior este înca umed, pentru a obtine acest efect.

Daca pictati o piatra de granit, va trebui sa folositi aceeasi presiune a spray-ului pentru a aplica stratul de baza. Oricum, granitul are aspect pestrit, care necesita apropieri diferite usoare. Efectul poate fi obtinut cu acelasi spray de gradina, dar stratul de baza trebuie sa se usuce, pentru ca nuantele pestrite sa nu se amestece în culorile de baza. Alegeti ce culori veti folosi pentru a realiza pistruii si folositi un spray pentru a aplica culoarea, ajustati spray-ul sa curga slab, astfel culoarea iese foarte usor, fin si "pistruiati" suprafata de piatra când sprayati. Aceasta va va oferi "sarea si piperul" dorite sau aspectul împestritat care sunt caracteristicile granitului.

Pentru o formatiune de pietre sedimentare, puteti picta cu o pensula sau burete de celuloza, diferite umbre de benzi si straturi de piatra, cum ati vazut în poze. Fiti atenti sa pastrati umbrele straturilor de piatra în interiorul bordurilor straturilor apropiate. Straturile trebuie sa fie definite printr-o linie sprarta, crapata în ciment în timpul procesului de sculptare. Când ati terminat toate straturile de culoare, variatii de umbre sau când împestritarea este completa si toate straturile de vopsea sunt uscate, unul poate începe sa puna negrul si culorile ruginii, care vor ajuta la definirea reliefului texturii de pietre si le va oferi aspectul învechit.

Un instrument bun de folosit pentru "învechire" este o seringa mare. Un tip de seringa ce este folosit în general pentru injectarea carnii cu condimente. Aceste seringi pot fi gasite la majoritatea macelariilor. si veterinarii folosesc seringi mari pentru animalele mari. Seringile sunt folosite pentru a injecta vopsea neagra în crapaturi si fisuri. Din nou, vopseaua trebuie sa aiba consistenta laptelui. Faceti culoarea neagra într-o galeata mica si trageti culoarea în seringa. Pregatiti un spray de gradina cu presiune umplut cu apa curata, gata sa îl folositi. Injectati putina vopsea neagra de-a lungul crapaturilor, plimbând seringa în timp ce împrastiati vopsea neagra cu o presiune mica si constanta cu seringa. Dupa ce seringa s-a golit, curatati usor prin sprayere culoarea neagra cu apa curata. Cheia este sa înlaturati toate scurgerile si picaturile de vopsea neagra prin sprayerea cu apa, astfel încât sa nu aveti linii urâte de vopsea prelinsa. Trebuie sa arate toate ca zonele de piatra naturala care au fost înnegrite datorita depozitelor de minerale si infiltratiilor de apa de la fisuri, de exemplu. Ati putea avea nevoie de putina practica pentru a ajunge la cantitatea potrivita de apa, pentru a nu îndeparta toata vopseaua neagra. Pe de alta parte, nu veti dori linii groase, negre de la prelingerea vopselei negre.



Vopseaua neagra trebuie sa fie toata "pastelata" prin sprayerea cu apa curata, în timp ce este înca uda. Începeti cu principalele linii crapate si câteva dintre crapaturile mici, dar lasati câteva zone fara negru. Aici este locul în care designul si deciziile estetice vor trebui luate, nu veti dori prea mult negru, dar nici cu prea putin nu va arata bine. Unele zone pot fi acoperite cu mai mult negru, altele cu mai putin. Ideea este sa obtineti o imagine uniforma, naturala. Încercati sa faceti practica în zonele ascunse, obscure ale formatiunii, înainte de a decide care este cantitatea potrivita de negru pentru imaginea pe care o doriti. Puteti întotdeauna sa adaugati mai mult negru, dar nu veti dori sa acoperiti toate culorile de baza pe care le-ati aplicat anterior cu prea multa vopsea neagra si oricum aceasta trebuie sa fie prezenta in zonele adincite subliniind stincile.

Ultimele culori care vor fi folosite sunt rosu-ruginiu si galben stralucitor sau auriu. Acestea pot fi folosite foarte cumpatat, cu economie, doar câteva zone trebuie sa fie "spalate" cu aceste culori stralucitoare. Ele sunt aplicate ca si negrul. Aplicati culorile ruginiu sau galben cu un spray sau o seringa si apoi împestritati vopseaua cu putina apa, pentru a o curata usor. Gasiti un loc în zona voastra cu piatra naturala care are coloratia care va place si încercati sa potriviti 3 sau 4 culori principale ale pietrei.

Stratul de baza este sub pictura pietrei. Vopselele negru si ruginiu sunt aplicate dupa stratul de baza cel mai închis si aceasta va oferi pietrei "viata". Daca nu va multumeste produsul final, aplicati stratul de baza pe piatra din nou si luati-o de la început. Încercati sa nu va intimidati de procesul de colorare, pentru ca este distractiv, creativ si necesita putina îndemânare tehnica, daca au fost alese culorile potrivite si urmati toti pasii.

PARTEA A IV-A - GHID PAS CU PAS

CAPITOLUL 8

PAS CU PAS

În continuare va descriu pas cu pas, procesul complet al constructiei unui proiect de marime medie din piatra artificiala pentru o cadere de apa în curtea din spatele casei,recapitulind astfel pasi necesari executiei.

1. Desenati conturul proiectului de piatra

Asezati un furtun de gradina pe pamânt unde va fi conturul formatiunii de pietre. Faceti diferite forme si marimi, pâna când sunteti satisfacuti de ele. Folositi o vopsea de marcare cu aerosol, pictati conturul dupa linia furtunului, pentru a avea o linie permanenta pe care sa o folositi ca ghidaj. Trebuie sa luati în considerare cum veti realiza instalatia de apa a cascadei, pentru ca va trebui sa îngropati tevile tot acum.

2. Asezarea "ghidei" montantilor UW si ancorarea pentru baza

Noi am ales sa folosim tabla galvanizata sau schelet de metal folosit la ghips-carton,"pene de fixare" si " ghida" pentru constructia cascadei. Montanti sau structura din tabla galvanizata folosite in domeniul finisajelor cu ghips -carton se taie usor, sunt usori si nu ruginesc.

Dupa ce ati aplicat îmbracamintea de tabla, va face o structura foarte puternica. Ghida ( montantul UW) este putin mai lata decit penele sau picioarele structurii ( montantul CW ) asa ca acestea din urma vor intra cu usurinta in structura de ghidaj si vor fi prinse cu suruburi cu cap autoforant " autofiletante ".

Scheletul de metal este disponibil în diferite marimi, iar modelele mai subtiri sunt mai simplu de folosit pentru ca se taie usor.

Prin taierea dreapta sau unghiulara printr-o margine în josul pistei, puteti face curburi în ea. Veti avea nevoie eventual de pene metalice de fixare la fiecare îndoire, asa ca nu faceti o cantitate excesiva de curbe. Scopul este sa urmati conturul formatiunii de pietre cu ghida.

Întinderile drepte ale pistei sunt folosite si de câte ori conturul îsi schimba directia, îndoiti montantul UW "ghida".Când ghida a fost taiata si asezata pe conturul trasat pe pamant, bateti tinte sau cuie de 8 cm prin montant pentru a o intari.

Daca proiectul de pietre este mare si pamântul este moale, puteti pune piloni de beton si sa atasati ghida la betonul acestora prin dibluri.

3. Taiati si asezati stâlpii pentru perete

Multi dintre voi sunt familiarizati cu hartile topografice. Structura voastra este similara cu o harta topografica în trei dimensiuni. Aceasta înseamna ca fiecare strat de piatra este format ca o structura de straturi suprapuse, ca un tort de nunta, numai în forma pietrei. În primul rând, decideti cât de înalt veti face primul strat. Va trebui sa variati înaltimile marginilor pentru a compensa pentru înclinari sau zonele accidentate, neregulate ale terenului. Folosind stilpi metalici adica profile CW nu UW , taiati atitia stilpi citi aveti nevoie, pentru a forma peretii primului strat.

Un fierastrau electric cu pânza de taiat metal va face treaba mai usoara si rapida decât daca taiati fiecare bucata manual dar cu atentia sporita si respectind normele de protectie a muncii.

Este posibil sa creati forme pentru pietre fara sa construiti în etaje, dar construind o structura ca un învelis "cort". Pentru aceasta, ca demonstratie, noi am creat o formatiune de pietre în straturi. Folosind suruburi autofiletante, atasati stâlpul la pista prin plasarea surubului la îmbinarea unde pista se suprapune cu ambele parti. Ati putea avea nevoie sa tineti cele doua straturi de otel împreunate cu o pereche de clesti (patent) în timp ce alta persoana pune înauntru suruburile. În general, suruburile vor intra înauntru fara prea multa dificultate. Asigurati-va ca asezati o pana de fixare la fiecare indoire in directia ghidei. Vom avea nevoie de un picior de sprijin in aceasta locatie , pentru a putea monta placajul de imbracaminte. Spatiul dintre picioare ( pene de fixare ) trebuie sa fie de in medie de 40 - 60 cm.

4. Conturul partii de sus a ghidei

Când toti stâlpii sunt la locul lor si întariti în partea de jos, începeti conturul partii de sus a peretelui.

Partea de sus a peretelui este formata cu acelasi material pentru ghida folosit in partea de jos,montantUW.Prin taierea unei linii prin toti stâlpii, dar cu o parte a pistei, puteti forma conturul partii de sus, exact cum ati facut si jos. Poate merge bine sa fortificati pista cu stâlpi. Aceasta va va permite sa realizati îndoiturile si taieturile în locurile potrivite. Partea de sus este practic doar imaginea în oglinda a ghidei de jos. Daca folositi montanti structura din tabla galvanizata , asigurati-va ca purtati echipament de protectie pentru ca materialul este ascutit si va puteti taia usor.

5. Asezati pistele traversa

Asezati stâlpi de-a lungul structurii pentru a sustine urmatorul strat. Piesele traversa trebuie sa fie suficient de tari pentru a sustine o persoana care merge pe suprafata. Membrele traversa sunt puternice daca sunt folosite la colturi. Oricum, este usor sa le asezati plat pe structura si din moment ce este o structura mica, credem ca vor fi suficient de rezistente. În plus, din moment ce adaugam mai multe straturi, fiecare strat va adauga mai multa putere structurii.

6. Acoperiti primul strat cu placaj

Când structura a fost construita, acoperiti-o cu placaj tratat sub presiune de 18 - 20 mm grosime.

Placajul va face structura foarte puternica si poate fi înfiletat cu pene metalice de fixare la fiecare 40 sau 60 cm.

Folositi si dibluri de perete sau autofiletante pentru metal. Diblurile pot fi suficient de lungi pentru a trece prin placaj si în stâlpul de metal. Daca structura este facuta din stâlpi tratati sub presiune, folositi dibluri de pereti, suficient de lungi pentru a trece prin placaj si în stâlp. Asigurati-va ca ati marcat unde sunt plasati stâlpii si traversele sub placaj, pentru ca, o data acoperite, sa stiti unde sa puneti diblurile. Pe latura ramei, trebuie sa aveti o îmbinare la fiecare schimbare a unghiului. Acum, vedeti de ce avem nevoie de stâlpi la fiecare dintre aceste locatii. Aveam nevoie de câteva locuri pentru a proteja capatul fiecarei laturi a bucatilor de placaj. Aici este locul în care piesele învecinate se îmbina unele cu altele. Veti avea nevoie de fiecare stâlp în acest punct, sau doi stâlpi pe fiecare latura a schimbarii unghiului. Desi un meserias bun în tâmplarie reprezinta un avantaj, întreaga structura va fi acoperita cu un strat de tencuiala de ciment, asa ca nu va trebui sa fiti preocupati excesiv cu realizarea de taieturi precise, atâta timp cât nu faceti gauri mari sau margini extinse. Întotdeauna purtati ochelari de protectie si echipament adecvat când lucrati cu scule electrice.

7. Montati peretii pentru al doilea strat

Folositi un furtun, aranjati forma generala a celui de-al doilea strat pentru pietre. Acesta se face exact cum a fost realizat primul strat. Furtunul va fi curbat, întelegem prin curbe - linii drepte scurte pentru pista care vor fi asezate pe suprafata primului strat. Pista este taiata si i se va da forma, în acelasi fel în care am asezat-o pentru primul strat. În loc sa folositi pene de fixare pentru întarirea ei, veti folosi dibluri de perete, care vor intra repede în partea de sus a primului strat. Intentionam sa proiectam o banca pe care sa stam, asa ca al doilea strat de piatra a fost proiectat mai în spate, creând un spatiu confortabil pentru doua-trei persoane care sa se aseze. Urmatorul nivel al pietrei va actiona pentru odihnirea spatelui. As fi vrut sa am mai multe console mari, dar este dificil sa pun tencuiala de ciment pentru a acoperi dedesubtul consolei. Al doilea strat si urmatoarele trebuie sa fie proiectate pentru a nu urma forma precedentelor straturi. Aceasta va oferi o varietate mai mare si aspect natural cascadei - fiecare strat de piatra va avea o forma unica.

8. Completati toate straturile urmatoare

Daca construiti o cascada artificiala, va trebui sa luati în considerare unde va fi caderea de apa si cum acea cadere de apa poate fi schimbata pentru ca piatra sa para naturala. Într-o cascada naturala, apa va eroda piatra, creând forme curbe în fiecare strat peste care cade apa. Va trebui de asemenea, sa luati în considerare ce nivel de piatra este si cum va cadea apa peste piatra finisata. Veti dori ca apa sa cada peste latura preferata a pietrei, asa ca puteti avea în compensare pentru baltoaca din terenul natural sau treapta pe care sta formatiunea de pietre, facând câteva laturi mai înalte decât altele, creând mai mult nivel plan pentru directionarea caderii de apa. Marginile pot fi construite în pasul urmator, pentru a ajuta direct caderea apei. Oricum, orice compensatie pentru un teren accidentat, mai mult de 10 cm poate fi probabil desavârsit cu structura suport.

Primul nostru strat trebuie sa aiba o latura înalta de 35 cm ,si latura opusa de 20 cm,înaltime, pentru a obtine un nivel mai mare al formatiunii de pietre.

Vom face peretii primului strat înclinat gradual, pentru a creea un nivel mai mare al suprafetei. Aceasta, înseamna taierea fiecarui stâlp în primul strat, la lungimea potrivita. Al doilea strat a fost facut atunci cu aceeasi lungime a stâlpului pentru toti peretii, si acoperit cu placaj. Aceeasi procedura a fost urmata pentru fiecare dintre straturile urmatoare.

9. Taiati bucati de polistiren

Polistirenul sau "Styrofoam" este disponibil în pachete în multe magazine de constructii. Polistirenul este taiat în bucati si folosit pentru a defini marginile si straturile de piatra. Straturile sunt definite de bucati de polistiren suficient de late pe fiecare strat, care merg în jurul stratului structurii. Imaginati-va fiecare strat de sediment care a fost asezat pentru a creea piatra naturala. Fiecare strat va avea aceeasi grosime si acelasi nivel peste tot în jurul pietrei. Exact ca straturile de structura pe care le-am construit cu metal si lemn, care sunt straturi largi, generale, de piatra, polistirenul defineste straturile mici ale structurii dintre straturile mari.

Polistirenul va fi cel care va oferi pietrelor forma caracteristica. Pentru ca polistirenul nu este un element structural al pietrei, el trebuie sa fie doar prins de structura cu cuie sau dibluri. Asigurati-va ca folositi polistirenul deasupra suprafetei pentru a directiona caderea dorita de apa. Va trebui de asemenea sa luati în considerare asezarea polistirenului în jurul tevilor care vor furniza apa cascadei.

10. Acoperiti structura cu plasa de sârma

Desfasurati plasa de sârma la o lungime suficient de mare pentru a fi împaturita în doua straturi. Lungimea poate fi suficienta daca merge complet în jurul formatiunii de pietre. Latimea plasei de sârma nu este esentiala, o rola mai lata va poate ajuta sa salvati timp, în functie de marimea structurii voastre. Un cerculet metalic atasat în mijlocul diblului de perete va fi folosit pentru ancorarea sârmei la structura. Veti dori sa folositi cerculete metalice mai mari, astfel încât sa nu poata trece prin gaurile sârmei de plasa. Cerculetul trebuie sa aiba o gaura în centru, suficient de mica pentru a trece diblul prin ea. Puteti folosi de asemenea, bucati de material taiate în patratele ca o alternativa la cerculete. Plasa de sârma trebuie ancorata astfel încât sa se lipeasca îndeaproape de toate zonele structurii. Trebuie sa verificati ca plasa sa nu se lase ca un cort în jurul bucatilor de polistiren. Aceasta va necesita ancorarea aproape de bucatile de polistiren si scoaterea formelor în evidenta. Întreaga suprafata va trebui acoperita cu doua straturi de plasa de sârma, astfel ca stratul de ciment va trebui sa întareasca suprafata la care adera. Folositi dibluri la fiecare 40 cm patrati.

Nu va temeti de zonele în care sârma a acoperit cu mai mult de doua straturi suprafata, daca sunt mai mute straturi de sârma, nu este nici o problema. Oricum, trebuie evitate zonele neacoperite.

11. Acoperiti structura cu un strat întins mortar de ciment

Folositi un sac de 90 lb. de ciment Portland, amestecat cu 3 saci 50 lb. de nisip "play sand" sau "mason's sand" pentru fiecare serie de mortar sau mortare premixate care se gasesc pe piata "underlay". Consistenta amestecului trebuie sa fie similara cu cea a smântânii sau a untului topit. Scopul, este sa îl aveti lipicios, suficient de umed pentru a sta pe suprafetele verticale si sa fie întins usor cu mistria.

Îmbracati complet toate suprafetele cu 1,5 - 2,5 cm ,de mortar subtire, fiind foarte atenti sa acoperiti dedesubturile de la marginile pietrelor. Plasa de sârma trebuie sa fie complet acoperita de acest strat, oricum, este acceptabil sa aveti câteva portiuni de plasa de sârma care sa treaca prin acest stadiu. Orice zona peste care va trece apa sau va fi lovita de stropi, va trebui netezita bine cu mistria si pregatita pentru materialul rezistent la apa. Toate celelalte suprafete pot fi usor rugoase si treceti peste ele cu o perie tepoasa sau cu o matura. Aceasta va oferi un strat de textura finala suprafetei rugoase, pentru o mai buna aderare.

Este foarte usor, când aplicati amestecul de mortar sa aveti o lopata (paleta), care este folosita pentru tinerea unui morman de mortar cu alta mâna, veti folosi o mistrie pentru a lua mortarul de pe paleta si a-l pune pe perete, în timp ce tineti paleta suficient de aproape de perete. Poate fi necesar sa puneti cantitati mici de mortar în zonele în care este dificil sa introduceti sculele. Fiti doar atenti sa nu pierdeti formele pietrelor create de polistiren. Încercati sa mentineti marginile întarite la toate formele create de polistiren pe care le-ati aplicat pe structura.

12. Aplicati materialul rezistent la apa

Când stratul de mortar s-a conservat si uscat, sunteti gata sa începeti impermeabilizarea. Toate zonele care vor tine apa sau vor intra în contact cu apa, vor trebui impermeabilizate cu minimum doua straturi de membrana lichida rezistenta la apa. Aceste zone, trebuie sa fie netezite foarte bine de la pasul anterior. Aceasta, va elimina orice margini ascutite sau iesiri ale sârmei care pot exista si care compromit izolarea. Zona impermeabilizata trebuie sa fie curatata si sa nu existe moloz înainte de aplicarea solutiei rezistente la apa. Primul strat de mortar "zgariat" nu va oferi rezistenta la apa daca ramâne netratat, si trebuie sa fiti foarte atenti la aceasta etapa, pentru ca daca exista crapaturi vor fi foarte dificil de reparat, o data ce stratul de textura a fost aplicat. Va trebui sa faceti un test de apa dupa ce impermeabilizatorul a fost aplicat complet, pentru a verifica orice posibile fisuri. Merita orice timp pierdut la aceasta faza, pentru a preveni sau descoperi fisuri care altfel, vor fi acoperite cu stratul de textura.

13. Aplicati stratul de textura

Înainte de aplicarea stratului de textura, pulverizati apa peste stratul de ciment uscat dupa care aplicati un strat subtire de amorsa "primer". Aceasta va ajuta ca mortarul flexibil pentru stratul de textura sa adere la stratul "zgâriat" de ciment. Stratul de textura trebuie aplicat la fel ca si stratul zgâriat de ciment, într-un strat gros de aproape 1,5 - 2,5 mp. De obicei se foloseste un strat de mortar " overlay mix".

Lucrati pe o suprafata suficient de mica, ce poate fi texturata înainte de a deveni lipicioasa. Aceasta poate fi doar o zona care este mai mare decât stampila voastra sau mai mult in functie de mortarul overlay folosit si temperaturile la care se lucreaza. Veti fi în stare sa lucrati suprafete mai mari, când va veti familiariza cu procesul si veti fi în stare sa lucrati repede. În primul rând, neteziti forma (zona) cu mortar, pentru a elimina urmele de la mistrie si pentru a avea o suprafata neteda.

Fiti atenti sa definiti colturile, marginile proeminente si alte forme create de voi cu polistiren când ati aplicat structura. Acoperiti complet toate suprafetele zonei care va fi texturata. Aceasta poate include partile de jos si de sus ale marginilor.

Cel mai bun sablon texturat va fi obtinut daca este aplicat în timp ce cimentul, mortarul este "verde" sau flexibil. Stratul zgâriat de ciment de sub stratul de textura va retine multa umezeala de la stratul texturat, care îl va face pe acesta de nelucrat în timp rapid. Desi veti fi tentati pentru a preveni riscurile generate de folosirea mortarelor clasice propun folosirea mortarelor decorative cu calitati flexibile ( Wall mix, Overlay mix, Underlay mix ) ideale pentru finisarea acestui gen de suprafete si amprentarea lor. Datorita compozitiei lor ( ciment,nisip cuartos,aditivi polimerici,microfibre,etc) sunt mai rezistente,mai flexibile, ofera o lucrabilitate mai buna.

Sa ne mutam repede la urmatorul pas, care este aplicarea pudrei release.

14. Aplicarea pudrei "release"

Apoi, cu o rola mica de vopsit, acoperita cu pudra release, rulati usor pe întreaga suprafata de ciment umed, aplicând un strat subtire de pudra release peste suprafata. Continuati sa scufundati rola în cutia cu pudra release, pentru ca toate zonele sa prinda bine un strat de pudra. Veti dori pudra release doar pe suprafetele umede de ciment care au fost netezite cu mistria si texturate. Fiti atenti sa nu aplicati pudra release pe zonele neacoperite ale stratului zgâriat de ciment. Din acest motiv, va trebui sa lucrati începând din partea de jos spre zona superioara a proiectului de pietre. Aceasta va va ajuta sa preveniti caderea pudrei release pe suprafetele netexturate ale stratului zgâriat de ciment. Daca pudra release a ajuns în zonele nelucrate ale stratului zgâriat de ciment, nu va permite aderarea cimentului mortar pentru stratul texturat. Evitati inhalarea pudrei release prin purtarea unei masti pentru praf. Când ati acoperit cimentul mortar umed cu pudra, sunteti gata pentru pasul umator, care este texturarea.

Se poate folosi si lichid "release" care este mai usor de aplicat, prin pulverizare folosind o pompa de gradina.

15. Texturati cu sabloane prin presare

Când zona care va fi texturata este acoperita complet cu un strat subtire de pudra, tineti sablonul de texturare deasupra acelei zone, asigurându-va ca orice strat definit de textura este orientat catre urmatorul strat al proiectului de pietre pe care îl creati. În timp ce tineti sablonul pe pozitie, presati-l în mortarul umed. Folositi palma si presati toate zonele de sub sablon, fara sa mutati locul sablonului, astfel încât, întreaga zona sa fie texturata. Este întotdeauna o buna idee sa aveti un sablon care va fi folosit pe laturile verticale ale pietrelor si unul pe care sa îl aplicati pentru partile superioare ale pietrelor, astfel încât sa difere texturile. Daca nu aveti sablon si nici nu vreti sa cumparati, puteti încerca folosind folie de aluminiu mototolita. Credeti sau nu, când o desfaceti veti avea o textura convingatoare, similara cu multe tipuri de piatra. Folia este folosita exact cum ati folosi sablonul de texturare. Când toate zonele au fost texturate, folositi o mistrie mica, taiati crapaturile sau liniile de îmbinare ale stancilor în cimentul umed.

Înainte ca cimentul sa se întareasca complet, veti dori sa sculptati sau sa ciopliti liniile crapaturilor pentru a creea o imagine mai realista a lor. Nu lasati ca suprafata sa devina prea tare înainte de a termina acest lucru. Puteti sculpta o zona texturata înainte de a merge la alta zona pentru texturare. Exista un punct în conservarea mortarului, când este suficient de umed pentru a-l ciopli si suficient de uscat pentru a-l ciopli în bucati subtiri si a arata natural. Acesta este momentul optim pentru a-l sculpta.

16. Curatati suprafata

Acum, ca întreaga suprafata de piatra a fost texturata si sculptata, trebuie sa îndepartati toata pudra release si molozul de la sculptura. Pentru ca vopseaua sa adere bine si sa fie absorbita în ciment, trebuie sa aveti o suprafata foarte curata, fara urme de pudra release sau moloz. Spalarea cu apa sub presiune este cea mai buna metoda de a curata suprafata. De obicei, un furtun de gradina nu va avea presiunea adecvata pentru a înlatura toata pudra release, dar daca nu aveti acces la un spalator sub presiune, curatati suprafata cu o pensula si spalati-o cu un furtun la care atasati un sprayer. Pudra release trebuie eliminata complet de pe suprafata. Spalati din partea de sus a proiectului de pietre în jos si înlaturati toate urmele de pudra release, asigurându-va ca suprafata ramâne foarte curata. Când pietrele sunt curate, lasati-le sa se usuce înainte de începerea urmatorului pas. Va trebui sa maturati si sa aspirati apa ramasa pe suprafata, pentru a grabi uscarea.

17. Selectati culorile pietrelor

Înainte de a începe sa colorati, decideti cu ce culori veti picta pietrele. Daca exista formatiuni de pietre în zona voastra, veti dori sa le folositi ca un ghid în alegerea culorilor pe care le veti folosi. Veti avea nevoie de 3 sau 4 culori pentru stratul de baza. Acestea sunt culorile care vor defini culoarea globala a pietrelor. Pentru proiectul nostru de piatra, am selectat culorile gri, galben, ocru, portocaliu si negru. Ruginiul si negrul sunt folosite ca accente de culoare, dupa ce primele 4 culori au fost aplicate ca baza. Culoarea pietrelor naturale variaza foarte mult, asa ca singura voastra ghidare vor fi pietrele alese ca model si folosirea unei scale de culori. Valoarea este de la cea mai deschisa la cea mai închisa nuanta a unei culori. De exemplu, daca puteti sa vedeti culorile în alb si negru, veti dori culori care sunt aranjate de la gri deschis la gri închis sau negru. Puteti vedea aceasta într-o fotografie alb-negru. Îmbinarile sunt potrivite de la cea mai deschisa la cea mai închisa nuanta. Nu trebuie sa va preocupe alegerea exacta a culorii potrivite. Veti putea amesteca diferite combinatii de culori pentru a obtine o mare varietate de nuante. Toate culorile combinate vor fi similare, din moment ce ele sunt amestecate folosind diferite cantitati din 3-4 culori de baza. Veti dori un grad bun de vopsea exterioara latex cu finisare plata dar de preferat sunt pigmenti lichizi si praf pentru beton si mortare, flex-c-ment.

Culorile lichide si pigmenti pentru tencuieli decorative "flex-c-ment" sunt rezistente la razele ultraviolete , penetreaza foarte bine suprafetele si au o rezistenta mai mare la alkalinele din ciment.

Oricum, o vopsea standard latex de vopsit în casa va dura multi ani iar lucrarea de piatra nu va trebui niciodata reparata. Cea mai importanta diferenta pe care o puteti vedea cu timpul, este ofilirea, decolorarea culorii. Rosul si galbenul stralucitor se vor decolora primele, dar majoritatea culorilor pietrei precum maro, gri, se vor decolora foarte putin de-a lungul timpului. Din moment ce culoarea a fost absorbita de mortar, ea va rezista aproape la fel de mult cât va dura si cimentul. Nu va trebui sa folositi alte lacuri pe piatra finisata, culoarea va fi suficienta, dar pentru o rezistenta mai mare si anumite efecte de luciu sau mat se folosesc lacuri sigilante pentru beton si piatra "sealer".

18. Sprayati cea mai deschisa culoare de baza

Începeti cu cea mai deschisa nuanta a culorii voastre de baza. Amestecati vopsea latex exterior plat cu apa, pâna obtineti consistenta laptelui sau pigment lichid si sealer din gama flex-c-ment. Vopseaua trebuie sa fie suficient de groasa pentru a acoperi suprafata de piatra si suficient de subtire pentru a putea iesi prin spray - tipul pentru gradina - spray sub presiune. Ati putea avea nevoie sa strecurati culoarea cu o strecuratoare pentru a nu înfunda spray-ul de gradina. Aceasta poate parea ca o metoda primitiva de colorare, oricum, spray-ul de gradina va permite sa va miscati liber în jurul pietrelor în timpul pictarii si va permite sa de asemenea sa obtineti diferite texturi, precum pistruii, împestritarea. Va permite de asemenea sa îmbibati suprafata cu culoare, astfel încât, toate portiunile de piatra sa absoarba culoare. Va trebui sa goliti si sa spalati sprayul frecvent, pentru a evita înfundarea. Acoperiti complet toate suprafetele de piatra cu cea mai deschisa culoare de baza. Asigurati-va ca acoperiti totul, incluzând dedesubtul marginilor. Aplicati o cantitate generoasa de culoare pentru a intra si a se scurge în toate crapaturile si sparturile. Intentia este sa colorati întreaga suprafata de mortar.

19. Dati cu spray alta culoare de baza

Faceti un amestec al urmatoarei culori mai închise si sprayati zonele de piatra cu ea, lasând portiunile primului strat sa se vada prin ea. Aceasta poate fi facuta în timp ce primul strat este înca umed si ele se vor amesteca în mod placut. Repetati acest proces cu fiecare dintre culorile de baza, cu exceptia nuantelor de ruginiu si negru. Scopul este sa lasati ca fiecare dintre culorile de baza sa îi permita stratului precedent sa se vada prin ea. Ati putea dori sa pictati zone mici pe care sa aplicati fiecare dintre culorile de baza. Tranzitia subtila de la o culoare la alta, va face ca baza sa arate foarte bine. Aceasta se întâmpla natural, daca vopseaua este aplicata în timp ce stratul precedent este înca umed. Nu veti dori sa aveti o imagine de camuflaj, unde fiecare culoare folosita este definita prin pete care creeaza o înfatisare peticita.

Când sunteti satisfacuti de culoarea stratului de baza, lasati-l sa se usuce complet înainte de a continua pasul urmator. Daca nu aveti rabdare,si aveti la indemina ,veti putea folosi un aspirator de frunze, cu care sa suflati peste suprafata umeda pictata, nu atât pentru a o ajuta sa se usuce, dar creeaza niste efecte interesante prin amestecarea zonelor umede de culoare dintr-una în alta.

20. Umbre - Injectati vopsea neagra în crapaturi

Obtineti o seringa mare, precum cele folosite pentru injectarea carnii cu condimente sau o seringa cu care se vaccineaza caii, umpleti seringa cu vopsea negru pur, cu o presiune moderata plimbati seringa de-a lungul crapaturii sau fisurii, în timp ce injectati negru în ele. Vopseaua va începe sa se scurga afara din crapaturi - ceea ce este efectul pe care îl dorim. Nu va trebui sa pictati toate crapaturile si fisurile. Lasati unele zone fara negru. Crapaturile mari dintre straturile formatiunii sunt un loc bun de pictat si apoi adaugati la câteva crapaturi mici.

Încercati sa nu aveti o uniformitate, monotonie de culoare neagra pe pietre. De aceea, unele zone vor avea mai multa vopsea neagra decât altele. Faceti o zona mica cu o singura seringa plina cu vopsea neagra si apoi treceti la urmatorul pas. Repetati acesti doi pasi pâna când obtineti înfatisarea dorita a pietrei. Fiti atenti ca vopseaua neagra se va usca mult mai repede decât vopseaua umeda. Va trebui sa mergeti în alte zone pâna când culoarea s-a uscat, pentru a obtine efectul dorit.

Aceeasi metoda o puteti incerca si cu ruginiu, pentru mai mult realism dar si pentru a vibra suprafata.

21. Sprayati vopseaua neagra cu apa

În timp ce vopseaua neagra injectata este înca umeda, împrastiati-o cu suficienta apa curata, astfel încât vopseaua neagra sa se împrastie afara în suprafata. Cea mai importanta parte a acestui pas este sa nu lasati ca orice picaturi sau scurgeri sa nu fie curatate cu apa. Scopul trebuie sa fie crearea aparentei de piatra peste care a trecut vremea. Orice linii vopsite puternic sau pete, vor arata ca picaturi de vopsea neagra si vor fi dificil de acoperit sau eliminat, daca vopseaua neagra s-a uscat. Din acest motiv, apa trebuie aplicata imediat dupa ce culoarea neagra a fost injectata în crapaturi.

De asemenea in dorinta de a obtine rezultate cat mai realiste puteti folosi patina de culoare aplicata cu bureti de celuloza.

Felicitari! Acum aveti o cadere de apa cu piatra artificiala terminata,iar dupa ce uscarea a ajuns in stadiul final, da-ti drumul la apa si .

Bucurati-va de ea !

Pentru rezultate excelente, folositi sistemele pentru finisaje orizontale si verticale " flex-c-ment" !

designer

Daniel LUCA

SC.CREATIV STUDIO SRL

www.creativstudio.ro

Pentru mai multe informati puteti participa la cursurile " flex-c-ment" organizate de societatea noastra.





Document Info


Accesari: 12478
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )